në shtëpi › Shpatullat › Anatoli Boukreev. "Anatoly Boukreev është i njohur dhe i njohur si alpinist në SHBA - ky ishte rasti para dhe pas Everestit." Intervistë me Linda Wiley. Kur Boukreev e kuptoi se sa shumë e kishte shpifur Krakauer, ai filloi të mbrohej me gjithë fuqinë e tij.

Anatoli Boukreev. "Anatoly Boukreev është i njohur dhe i njohur si alpinist në SHBA - ky ishte rasti para dhe pas Everestit." Intervistë me Linda Wiley. Kur Boukreev e kuptoi se sa shumë e kishte shpifur Krakauer, ai filloi të mbrohej me gjithë fuqinë e tij.

Falë filmit "Everest", shumë njohën një hero tjetër - alpinistin sovjetik Anatoli Boukreev, i cili u bë i vetmi që shkoi për të shpëtuar njerëzit në ditën e tragjedisë në majën më të lartë në botë në 1996. Pas shikimit, dua një vazhdim - një histori e detajuar për vetë Anatoli Bukreev.Medialeaks flet për jetën dhe fatin e legjendës botërore të alpinizmit.

Heroi rus i Everestit

Ngjitje në pikën më të lartë të planetit. Alpinisti, të cilin pjesëmarrësit e ekspeditës Everest e quajnë Tolya në filmin me të njëjtin emër, deklaron se do të ngjitet pa maskë oksigjeni: "Unë nuk do të marr frymë nga ky ajër anglez". Ata e shikojnë atë çuditërisht në kornizë, dhe dikush në sallë madje qesh - në një lartësi prej më shumë se 8 mijë metra dhe pa oksigjen? Më pas ai do të jetë i pari në majë dhe i vetmi që do të kthehet për të shpëtuar njerëzit gjatë një stuhie që gjen alpinistë në një lartësi mbi 8 mijë metra. Asnjë nga anëtarët e ekspeditës nuk pranon ta ndihmojë atë. Ishte një nga tragjeditë më të rënda në Everest.

Boukreev është një alpinist me famë botërore. Ai pushtoi majat më të larta të botës një rekord 21 herë për CIS. Në këtë, alpinisti Denis Urubko më vonë e kapi atë (lexoni intervistën e tij Medialeaks ). Boukreev ka qenë vetëm në Everest 4 herë. Ai u ngjit në 11 nga 14 ekzistuese të ashtuquajturat tetë mijë - majat më të larta në botë. Në atë kohë, vetëm pesë veta i kishin pushtuar të gjithë. Ai duhej të bëhej i gjashti në botë, por vdiq gjatë një ekspedite në tetëmijëshin e tij të 12-të.

E rëndësishme është që ai u ngjit pa përdorur maskë oksigjeni. Në atë kohë, vetëm 2 persona pushtuan të gjitha majat më të larta pa oksigjen.

"Kur arrita lartësitë pa oksigjen, duke punuar si udhërrëfyes, duke ndihmuar të tjerët, duke shpëtuar të tjerët, ata më shikuan dhe më thanë - qelizat e trurit tuaj po vdesin, mijëra qeliza nervore vdesin çdo sekondë pa oksigjen, fiziologjia thotë se kjo është e pamundur, ju janë krejtësisht jonormale. Në parim, nuk mendoj se kjo është diçka e pazakontë, por është e vështirë, "tha Boukreev në një intervistë të shfaqur në filmin "Maja e Papushtuar", kushtuar kujtimit të tij.

Në filmin "Everest" duket qartë se midis pjesëmarrësve në disa ekspedita ai ishte i vetmi që refuzoi oksigjenin.

Jeta dhe dashuria e "tigrit të Himalajeve"

Anatoli Bukreev lindi në Korkino (rajoni Chelyabinsk) në 1958. Në rininë e tij u diagnostikua me astmë kronike. Kush do ta kishte menduar se ai do të bëhej një nga alpinistët më të respektuar në histori? , dhe do të bëjë të gjitha ngjitjet pa përdorur një maskë oksigjeni. E gjithë biografia e tij është e mbushur me fjalët "më e mira", "e para". Në një vit (nga 17 maj 1995 deri më 17 maj 1996) ai pushtoi 5 tetë mijë njëherësh - askush nuk e kishte bërë këtë. Edhe pse fjala "pushtuar" përdoret shpesh në alpinizëm, Boukreev kurrë nuk e pëlqeu atë dhe nuk i quajti ngjitjet e tij në këtë mënyrë:

“Të pushtosh është si të pushtosh një vend tjetër, do të thotë të pushtosh. Termi i përdorur në shkollën sovjetike të alpinizmit është i pasaktë... Nuk ka nevojë të përpiqesh të pushtosh një mal. Mund të barazosh lartësinë e malit vetëm për pak kohë dhe të zbresësh i gjallë, nëse je me fat.”

Pas rënies së BRSS, ai pranoi shtetësinë e Kazakistanit.

“Unë jam një qytetar i botës. Më thonë: Anatoli, ti stërvitesh në Amerikë, jeton në Kazakistan, vetë je nga Uralet. Unë them se po, kështu funksionon. Dhe pjesën më të madhe të kohës e kaloj në Nepal”, thotë ai për veten e tij.

Boukreev ishte një person jo publik, ai ndante gjithçka në të zezë dhe të bardhë, ai ishte kokëfortë dhe shpesh dukej i vetmuar, kujtojnë miqtë dhe të njohurit e tij. Kështu shfaqet në film – pak i trishtuar, gjithmonë i vetëm. Por, sapo njerëzit kishin nevojë për ndihmë, ai, pa e lejuar veten të pushonte, shkoi pas tyre.

“Fjala e parë që dëgjova prej tij ishte “faleminderit”, kujton miku dhe partneri i tij, alpinistja italiane Simone Moro, në një film për Boukreev. "Dhe kjo nga një njeri që ishte një personazh i famshëm, një hero dhe që shumë e konsideronin jo miqësor." Por unë nuk mendoj kështu.”

Ai tha faleminderit për faktin që Moreau eci përpara tij dhe bëri një shteg në borë të thellë, kur Boukreev kishte një çantë shpine shumë të rëndë në shpinë. “Ai e vlerësoi atë. Ndalova për pak, ai më kapi dhe më tha "faleminderit shumë", kujton alpinisti. Moreau e zbuloi se me kë po fliste vetëm disa javë më vonë.

"Anatoly Boukreev ishte i pakuptueshëm për ne, i panjohur - ne ishim të rinj, ishim plotësisht të këqij, disi nuk mund ta pranonim atë në kompaninë tonë, sepse ai ishte thjesht një person tjetër, me një plan tjetër. Dhe, sigurisht, ishte një gabim. Sepse tani, duke parë prapa, mendoj se sa gjëra të nevojshme dhe të rëndësishme mund të kisha mësuar me këtë person”, kujton alpinisti më i mirë i kohës sonë në CIS, një nga më të mirët në botë, Denis Urubko. Ishte viti 1994.

Në Katmandu (kryeqyteti i Nepalit), Boukreev gjithmonë merrte me qira të njëjtën dhomë në të njëjtin hotel dhe shpesh mund të shihej vetëm në një kafene. Boukreev u takua me amerikanen Linda Wiley, me të cilën ra në dashuri, në një nga kafenetë e fshatit në Himalaje. Ajo u ul me punime gjilpërash dhe po ngrinte. Ai hyri i veshur vetëm me pantallona të shkurtra. Linda e la poshtë qepjen dhe vuri re se sa i pashëm ishte. Ai lëshoi një ndjenjë force dhe besueshmërie, "Unë mund të jetoja gjithë jetën time me këtë njeri," kujton ajo. Vështrimet e tyre u takuan.

"Ne nuk folëm fare për dashurinë, por mënyra se si ai më priste gjithmonë, mënyra se si i përgatisja ushqimin, mënyra se si e shikonim njëri-tjetrin - ndoshta kjo është dashuri. Fjalë dashurie kam dëgjuar vetëm tre herë gjatë viteve të jetës sonë së bashku. Dhe ishte tashmë para fundit. Ai duhet të ketë ndjerë diçka. Ishte shumë e rëndësishme për të të më thoshte se më donte. Në fund të fundit, ai gjithmonë i shmangej grave, nuk ishte martuar kurrë dhe nuk donte të ngarkonte askënd me dashurinë e tij. Unë mendoj se ai ndjeu se malet do ta largonin. Ai pa të vejat e shokëve të tij dhe e dinte se sa e vështirë ishte për ta dhe për fëmijët e tyre të mos kishin mbështetje. Dhe nuk doja të bëhesha shkaku i një pikëllimi të tillë”, thotë Wiley.

Tragjedia e Everestit 1996

Boukreev ishte një nga udhëzuesit e ekspeditës tregtare "Mountain Madness" - pjesëmarrësit, ndër të cilët ishin ata që nuk ishin ngjitur kurrë në një lartësi të tillë, paguan 65 mijë dollarë për ngjitjen. Megjithatë, për një sërë arsyesh, mosmarrëveshja për të cilën vazhdon ende, alpinistët e disa grupeve nuk arritën të kthehen në kamp në kohën e caktuar. Moti u përkeqësua shumë dhe filloi një stuhi. Se sa i fortë është ai tregohet qartë në film.

Falë Anatoli Boukreev, asnjë nga anëtarët e ekipit të tij nuk vdiq - pas një ngjitje pa oksigjen në Everest, ai u ngjit tre herë dhe personalisht nxori tre njerëz të rraskapitur nga stuhia e borës. Pavarësisht se ai nuk ishte i vetmi udhërrëfyes dhe kishte alpinistë në kamp, askush nuk iu përgjigj thirrjes së tij për ndihmë; ai i tërhoqi njerëzit i vetëm. I vetmi person i vrarë në "Mountain Madness" ishte drejtuesi i ekspeditës, Scott Fisher. Më vonë trupi i tij i ngrirë u zbulua nga Boukreev.

Një anëtar i grupit fqinj Adventure Consultants, gazetari Jon Krakauer, i cili i mbijetoi tragjedisë (udhëheqësi, udhëzuesi dhe dy klientët e këtij grupi vdiqën) më vonë shkroi një artikull në revistën Outside, ku akuzoi Boukreev si udhërrëfyes. i pari. u kthye në kamp. Edhe pse ai nuk e mohoi faktin se alpinisti ishte i vetmi që shkoi të nxirrte njerëzit që kishin nevojë për ndihmë. Gazetari kritikoi gjithashtu atletin për gjoja se mbante pajisje shumë të lehta dhe refuzonte të përdorte oksigjen.

Anatoli Bukreev u habit shumë kur lexoi akuzat kundër tij. Madje, ai ka dhënë një intervistë ku ka shpjeguar me detaje motivet e tij.

“Ai e ndjeu atë ekspeditë tragjike në Everest si një fatkeqësi. Ai ishte mbi kalë kur e takuam dhe më pas befas akuzohet për frikacak dhe quhet tradhtar”, kujton Linda Wiley.

Ai i shkroi një letër të gjatë redaktorit të revistës - në të alpinisti tha se ai zbriti i pari për të marrë oksigjen dhe çaj të nxehtë për alpinistët që mbetën në majë. Megjithatë, u propozua që të reduktohej në 400 karaktere. Bukreev iu përgjigj kësaj: “e Nëse artikulli do të kishte tërhequr rrugën e gabuar ose do të kishte dhënë lartësinë e gabuar, do ta kisha shkruar lehtësisht me katërqind fjalë. Por, duke qenë se në këtë rast u ngritën çështje dukshëm më të rëndësishme, do t'i kërkoja redaktorëve të respektuar të rishqyrtojnë vendimin e tyre dhe ta publikojnë letrën time në tërësi.” Në përgjigje, redaktorët ofruan "të mprehin argumentin", premtuan se do të ndihmojnë në redaktim dhe kërkuan ta shkurtojnë letrën në 350 karaktere.

“Oferta juaj e ndihmës në redaktimin e letrës sime është shumë e sjellshme. Fatkeqësisht, nuk kam mundësi t'i jap një përgjigje gjithëpërfshirëse Jon Krakauer me 350 fjalë. Letra ime i kushtohet çështjeve shumë të rëndësishme. Ai përmban jo vetëm një përgënjeshtrim të shpifjeve të dukshme, por edhe pikëpamjen time personale për tragjedinë. Unë e mbështes fuqimisht idenë e rivendosjes së kronologjisë së atyre ngjarjeve, por besoj se duhet mbështetur vetëm në fakte dhe jo në trillime boshe. Të redaktoje letrën për ta bërë më "letrare" do të thoshte të hiqje gjithçka "të tepërt" prej saj dhe, në këtë mënyrë, të privosh përgjigjen time nga vetë thelbi i saj," u përgjigj alpinisti.

“Ndërsa zoti Krakauer po flinte i qetë dhe asnjë nga udhërrëfyesit, klientët apo sherpas nuk gjetën guximin të largohej nga kampi, Boukreev u ngjit vetëm lart disa herë. Natën, në një lartësi prej tetë kilometrash, ai eci nëpër një stuhi të furishme dëbore dhe shpëtoi tre alpinistë që tashmë ishin në prag të vdekjes... Krakauer vetëm shkurtimisht përmend operacionin unik të shpëtimit të kryer nga Boukreev. Ajo që ai bëri nuk ka analoge në historinë e alpinizmit botëror. Njeriu, të cilin shumë e quajnë "tigri i Himalajeve", menjëherë pasi u ngjit pa oksigjen në pikën më të lartë të planetit pa asnjë ndihmë, shpëtoi alpinistët e ngrirë për disa orë rresht... Të thuash se ishte me fat do të thotë të nënvlerësojnë atë që ai ka arritur. Ishte një sukses i vërtetë”, shkroi ai më vonë në një përmbledhje të librit të Krakauer alpinisti dhe shkrimtari Galen Rovell.

Bukreev gjithashtu botoi një libër për këtë tragjedi - "Ngjitja"(Ngjitja) . Në rishikimin e tij për American Alpine Journal, Rovell shkroi:

“Duke parashikuar vështirësitë që i prisnin klientët gjatë zbritjes së vonë dhe duke ditur që kishin mbetur edhe pesë udhërrëfyes në mal, Boukreev vendosi të zbriste në kolonën jugore. Qëllimi i tij ishte të rivendoste forcën e tij atje dhe të përgatitej për një dalje të mundshme në majë për të takuar pjesëmarrësit. Gjatë karrierës së tij në alpinizëm, Anatoli u ngjit në Everest tre herë pa përdorur oksigjen. Arritjet e tij në lartësi të mëdha, të cilat përfshinin ngjitjen në kushte ekstreme dhe gjithashtu vetëm, nuk kanë analoge. Mjafton të përmendim pushtimin e Dhaulagirit (përgjatë kreshtës verilindore në vjeshtën e vitit 1995) në 17 orë, Makalu (ngjitja e përbashkët me Neil Beidleman në pranverën e vitit 1994) në 46 orë dhe kalimi i të katër majave të Kanchenjunga ( si pjesë e ekspeditës së Himalajeve Sovjetike, në pranverën e vitit 1989) në një ngjitje. Pasi mësoi se tre alpinistë humbën diku në një stuhi dëbore, Boukreev bëri disa udhëtime nate për t'i shpëtuar ata. Asnjë nga banorët e kampit të katërt, qoftë klient, udhërrëfyes apo Sherpa, nuk mundi të gjente guximin për të kërkuar ndihmë me Anatoli, kur ai, duke shkuar nëpër të gjitha tendat, kërkoi ndihmë.

“Everesti është gjithmonë Everest. Tani shumë njerëz përpiqen të arrijnë këtë mal, duke pasur jo vetëm ambicie sportive. (...) Është si të luash ruletë ruse. Një amator që ka ambicie të mëdha dhe nuk dëshiron të përgatitet, stërvitet, dëshiron të arrijë urgjentisht në majë tani për para të mëdha - kjo, natyrisht, është shumë e rrezikshme, "tha Boukreev.

Kongresi amerikan shprehu mirënjohje ndaj tij për shpëtimin e qytetarëve të tij. Boukreev e mori seriozisht tragjedinë, ishte kundër komercializimit të Everestit, por e kuptoi që nuk kishte gjasa të ndryshonte asgjë:

“Është tepër vonë për mua që të përpiqem të ndryshoj jetën time; mjerisht, me siguri do të më duhet të çoj përsëri në male njerëz krejtësisht të papërgatitur. Tragjedia e situatës është se nuk dua të më quajnë udhërrëfyes, nuk dua të jem ndërmjetës në një mosmarrëveshje midis ambicieve të njerëzve të tjerë dhe jetës së dikujt tjetër. Secili duhet të jetë përgjegjës për veten e tij. Për këtë çështje, unë do të preferoja të veproja si një konsulent dhe jo një udhëzues. Ky ndryshim ndoshta do të duket qesharak për disa, por vetëm kështu mund të shpreh protestën time kundër praktikës së pranuar përgjithësisht. Nuk mund të garantoj siguri në male. Mund të jem trajner, konsulent, mund të punoj si shpëtimtar. Por nuk garantoj dot suksesin, nuk garantoj dot sigurinë e askujt në kushtet e tmerrshme të malësisë, kur uria e oksigjenit e kthen njeriun në një fëmijë të vogël. E kuptoj që mund të vdes në male.”

Aksident

Bukreev vdiq në një ortek 1.5 vjet pas kësaj fatkeqësie - 25 Dhjetor 1997, në moshën 39-vjeçare. Alpinisti pushtoi "tetëmijë" e tij të 12-të - Annapurna (8091 m), më e rrezikshmja nga të gjitha - kjo është ajo ku njerëzit më shpesh vdesin gjatë ngjitjes.

Në atë kohë në Himalajet kishte më shumë borë se zakonisht. Anëtarët e ekspeditës madje e duruan ngjitjen.

Aksidenti i mori jetën edhe Dmitry Sobolev, një alpinist dhe kineast në lartësi të mëdha. Miku i Boukreev, alpinistja italiane Simone Moro, shpëtoi për mrekulli.

Pasi mësoi për tragjedinë me telefon nga Moreau, Linda Wiley hipi në një aeroplan dhe fluturoi për në Nepal. Ajo punësoi një helikopter dhe filloi të fluturonte rreth rrugës: "Gjithçka përreth ishte e mbuluar me borë, nuk kam parë kurrë kaq shumë borë. Ishte e papërshkrueshme”.

Trupat nuk u gjetën kurrë. Një vit më vonë, Wiley organizoi një tjetër ekspeditë kërkimi, por gjithashtu nuk solli rezultate.

Anatoli Boukreev është një nga gjigantët e epokës së shkuar të alpinizmit sovjetik, me shpirtin e tij ekipor, vullnetin dhe profesionalizmin e pabesueshëm në të gjitha situatat.

Viktor Kozlov për herë të parë publikoi një intervistë me Anatoli Boukreev, të cilën e filmoi në kampin bazë të Everestit në 1997.

Anatoli flet për ngjarjet tragjike të vitit 1996, të cilat shërbyen si arsye për krijimin e filmave "Vdekja në Everest" (1997) dhe Everest (2015), në të cilin ai ishte pjesëmarrës.

Nga redaktori:
Tragjedia në Qomolungma në maj 1996 i referohet ngjarjeve që ndodhën më 11 maj 1996 dhe çuan në vdekjen masive të alpinistëve në shpatin jugor të Qomolungma.
Gjatë gjithë sezonit 1996, 15 njerëz vdiqën duke u ngjitur në mal, i cili përgjithmonë e shënoi këtë vit si një nga më tragjikët në historinë e pushtimit të Chomolungma. Tragjedia e majit mori një publicitet të gjerë në shtyp dhe komunitetin alpinist, duke vënë në pikëpyetje fizibilitetin dhe aspektet morale të komercializimit të Chomolungma.
Pjesëmarrësit e mbijetuar në ngjarje, secili ofruan versionet e veta të asaj që ndodhi.
.
Pikëpamja e kundërt u shpreh nga një alpinist kazak me origjinë ruse

Anatoli Boukreev përfundoi punën e tij, për të cilën u punësua nga drejtuesi i ekspeditës Scott Fisher, për të vendosur rrugën deri në majë dhe për të ngjitur parmakët, nuk përdori oksigjen dhe më pas zbriti në kampin e sulmit me udhëzimet e Fisher, duke u larguar nga grupi. , siç pritej, me udhërrëfyesit e tyre në lartësi të madhe.

Më vonë, Krakauer vendosi që Bukreev kishte vepruar më kot dhe u përpoq të ekspozonte frikacakët këtu. Askush atëherë nuk mund ta imagjinonte se kjo ngjitje e suksesshme në majën e Everestit do të "shqyhej" brutalisht nga një ciklon i fuqishëm që goditi papritmas malin dhe u hoqi forcën dhe jetën e fundit alpinistëve në "zonën e vdekjes" mbi 8000 metra. .

As Anatoli, i cili priste grupin në kampin e sulmit, nuk kishte asnjë ide për këtë. Kur pa pjesëmarrësit e rrallë të ngjitur mezi të gjallë, të ngrirë dhe pothuajse të pajetë, pa hezitim u ngjit në natë, në një stuhi të egër, në ferr, në atë "zonë të vdekjes", për të nxjerrë kë tjetër. ishte e mundur.

Mund të mësoni më shumë rreth këtyre ngjarjeve me një analizë të hollësishme të gabimeve të bëra në organizimin e ekspeditës nga dokumentari i National Geographic "Seconds to Disaster: In the Dead Zone". Le të shtojmë se dhjetëra e qindra njerëz nga e gjithë bota shprehën mirënjohjen e tyre të sinqertë për Anatoli Bukreev për shpëtimin e alpinistëve.

Boukreev iu dha çmimi David Souls i Klubit Amerikan Alpin, dhënë alpinistëve që shpëtuan njerëz në male në rrezik për jetën e tyre dhe një lavdërim publik nga Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA në 1997. Faktet flasin vetë - roli vendimtar i Boukreev në shpëtimin e jetëve në Everest ishte i pamatshëm.

Sidoqoftë, alpinisti sovjetik mori edhe çmime të tjera të rëndësishme - Urdhrin "Për guximin personal" të BRSS dhe medaljen kazake "Erligi Ushin" ("Për guximin"). Ai ishte i njohur dhe i respektuar pa masë kudo. Ai lindi në rajonin e Chelyabinsk, jetoi dhe studioi në Chelyabinsk, ku arriti kategorinë e parë në alpinizëm, vazhdoi rritjen e tij si profesionist në Alma-Ata dhe Amerika u bë shtëpia e tij "e tretë", ku gruaja e tij e zakonshme, mjekja Linda Wiley, jetoi dhe miqtë, alpinistët dhe alpinistët më të famshëm në SHBA.

Anatoly Boukreev fjalë për fjalë zgjeroi horizontet e aftësive njerëzore dhe arriti "hapësirën e jashtme", duke u ngjitur në tetë mijë më të lartat në planet 21 herë (!!).

Ai përfundoi traversin e parë në botë nga të katër majat e tetëmijëshit të tretë si pjesë e Ekspeditës së Dytë Himalayan të BRSS në Kanchenjunga (8586 metra), vendosi rekorde botërore për garat e para me shpejtësi të lartë në Elbrus (5642 metra) dhe Maja e Leninit prej shtatë mijë (7134 metra) - arritje të jashtëzakonshme që nuk janë Askush në botë nuk ka mundur ta përsërisë këtë për dekada.

Një profesionist i klasit më të lartë. Udhërrëfyesi më i famshëm në botë për lartësitë e mëdha.
Një alpinist i vërtetë. Mjeshtër i nderuar i Sportit i BRSS. Fitues i titullit "Leopardi i borës" për ngjitjen e të gjithë shtatë mijëve të BRSS në Pamirs dhe Tien Shan.

Lista e arritjeve të tij është e pakufishme dhe e pashtershme. Sa shumë mund të thoshte! Por ne nuk mund të flasim me të - Anatoli vdiq teksa ngjitej në tetëmijën e tij të dymbëdhjetë në 1997 në dimër. Mali Annapurna "e mbajti" atë me vete. Anatoli po ecte së bashku me italianin Simone Moro, por befas një qoshe e madhe bore, pranë së cilës ndodhej Boukreev, u shemb, duke provokuar një ortek gjigant dhe duke niveluar gjithçka përreth në një fushë të bardhë bore të pafund.

Këtë vjeshtë doli në ekranet botërore filmi Everest, për fat të keq, unë vetë nuk e kam parë ende filmin, por nuk kam asnjë dyshim që është shumë i mirë, mjafton të shikoni personat e përfshirë në punë.

Filmi tregon historinë e një udhëtimi në Everest dhe arritjen e një njeriu të jashtëzakonshëm, Anatoli Bukreev. Për turpin tim, nuk kisha dëgjuar kurrë më parë për të, turp sepse të gjithë duhet të njohin heronj të tillë. Everesti tani njihet në të gjithë botën jo aq shumë për mosbindjen dhe lartësinë e tij, por për numrin e pushtuesve të vdekur të majës, trupat e të cilëve ndotin shpatet e majës gjithnjë e më dendur me kalimin e viteve.

Kufomat e udhëtarëve shtrihen atje nën erërat dhe borën, duke i kujtuar të gjithëve një kujtim të tmerrshëm për çmimin e pushtimit të Everestit. Njerëzit rrallë shpëtojnë njëri-tjetrin në këtë majë; shumë shpesh ata që shkuan vetë në një mision shpëtimi u zhdukën përgjithmonë në errësirën me dëborë. Nuk është e pazakontë që grupet të kalojnë pranë njerëzve që vdesin, të paaftë për t'i ndihmuar ata, duke lënë që pushtuesit e mundshëm të majave të vdesin ngadalë.

Dhe ajo që bëri Anatoly Boukreev ishte një vepër e vërtetë. Ky është kulmi i humanizmit, profesionalizmit, qëndresës, trembjes, altruizmit! Anatoli Boukreev është i vetmi alpinist në botë që gjeti tre anëtarë të një grupi në Everest gjatë një stuhie dëbore natën, i çoi në kamp dhe në këtë mënyrë u shpëtoi jetën!

Anatoli Bukreev lindi në 16 janar 1958 në rajonin Chelyabinsk në qytetin e Korkino. Ai u bë një alpinist që në fëmijëri; që në moshën 12-vjeçare pushtoi malet e tij të lindjes Ural, dhe së pari tre të tij. dhe majat katërmijë metra të Kazakistanit dhe Kirgistanit, të pushtuara tashmë në vitet e tij studentore. Në vitin 1979, Bukreev u diplomua në Institutin Pedagogjik Shtetëror të Chelyabinsk, i specializuar si mësues i fizikës dhe në të njëjtën kohë si trajner skish.

Malet e tërheqin alpinistin e ri dhe ai zhvendoset në Kazakistan në fermën shtetërore "Kopshtari malor" afër Almaty. Prej disa vitesh punon në një shkollë sportive lokale për fëmijë dhe në të njëjtën kohë është trajner, si dhe instruktor mali për CSKA në Almaty deri në vitin 1993. Në vitin 1987, Boukreev bëri ngjitjen e tij të vetme me shpejtësi të lartë në Lenin Peak (7134 m), duke u bërë themeluesi i një taktike krejtësisht të re ngjitjeje.

Në vitin 1989, si pjesë e ekspeditës së dytë të Himalajeve, ai përshkon katër majat e tetëmijësh Kanchenjunga (më e larta prej të cilave është 8586 m e lartë) në Himalaje.

Për këtë ngjitje, Bukreev mori titullin Mjeshtër i Sportit. Në vitin 1990, Anatoli Boukreev u ftua në SHBA për të pushtuar malin McKinley (6194 m) në Alaska, pas kësaj ngjitjeje Anatoly bëri shumë miq të mirë në Shtetet e Bashkuara. Në maj 1991, si pjesë e ekspeditës së parë të Himalajeve kazake, ai pushtoi tetëmijë Dhaulagiri (8167 m), dhe në vjeshtën e të njëjtit vit u ngjit në Everest (8848 m), të cilin do ta ngjitte edhe tre herë të tjera.

Pas pushtimit të Everestit, Anatoli Bukreev mori titullin Mjeshtër i nderuar i Sportit. Pas rënies së BRSS, Boukreev u bë shtetas i Kazakistanit dhe vazhdoi të ngjitej në male, shpesh i vetëm dhe shpesh si udhërrëfyes për shumë ekspedita të huaja. Më 30 qershor 1995, në alpiniadën masive që po zhvillohej në Zailiysky Alatau, Anatoli u bë udhërrëfyesi personal i Presidentit të Kazakistanit, Nursultan Nazarbayev.

Ai u ngjit në tetë mijë Manaslu (8156 m) dhe Cho Oyu (8201 m) si pjesë e ekspeditës së dytë dhe të tretë të Himalajeve Kazake nga 1995 deri në 1996. Në një ngjitje të vetme, ai pushton Lhotse-në e radhës prej tetë mijë (8516 m), Broad Peak (8051 m), Shisha Pangma (8027 m) dhe Gasherbrum II (8034 m), duke përfunduar në listën e alpinistëve më të fortë në botë. planeti. E veçanta e Bukreev gjatë ngjitjeve ishte refuzimi themelor i cilindrave të oksigjenit në lartësi të mëdha.

Ai përdori oksigjen vetëm një herë kur përshkoi katër majat e Kanchenjunga, atëherë udhëheqja sovjetike kërkoi një garanci se ekspedita do të ishte e suksesshme dhe përdorimi i cilindrave të oksigjenit ishte një parakusht.

Gjatë gjithë jetës së tij, Anatoli Boukreev pushtoi 11 tetë mijë nga gjithsej 14 ekzistues në planet, dhe u ngjit në majat mbi tetë mijë kilometra të larta 21 herë, duke vendosur një rekord për CIS. Ai vendosi gjithashtu një rekord botëror për më shumë ngjitje prej tetë mijë në një vit.

Boukreev pushtoi gjashtë tetë mijët e fundit të jetës së tij në më pak se dhjetë muaj. Në vitin 1996, po në këtë vit, ngjarjet për të cilat u xhirua filmi i lartpërmendur u zhvilluan në malin Everest. Anatoli Boukreev është i ftuar të jetë një udhërrëfyes për një nga ekspeditat tregtare amerikane në Everest.

Mali më i lartë dhe më i vështirë në botë është Everesti.Në vitin 1990, Anatoly Boukreev e kishte pushtuar tashmë katër herë, ndërsa shumë vdiqën në shpatet e malit pa arritur as të ngjiteshin në majë. Alpinistët amatorë të moshuar të moshës 40-50 vjeç e ngjitën majën shumë ngadalë, paralelisht me një grup tjetër nga Zelanda e Re.

Të dy grupet nuk patën kohë të ktheheshin në kamp në një lartësi prej 7900 m para se të errësohej dhe u kapën në një stuhi dëbore. Anatoly Boukreev, pa pritur që anëtarët e grupit të ktheheshin, doli i vetëm në stuhinë e dëborës, duke marrë me vete një cilindër oksigjeni për t'i takuar. Ai gjeti tre klientë gjysmë të ngrirë - Charlotte Fox, Sandra Pittman, Timothy Madsen - dhe i çoi personalisht në kamp, duke i shpëtuar kështu jetën.

Për këtë sukses, Anatoli Boukreev iu dha çmimi David Souls nga Klubi Amerikan Alpin, i cili u jepet alpinistëve që shpëtuan njerëzit në male duke rrezikuar jetën e tyre. Dhe Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i ofroi Bukreev nënshtetësinë amerikane.

Vitin tjetër, Anatoli u ngjit përsëri në Everest për t'i bërë haraç atyre që nuk mund të shpëtoheshin, dhe gjithashtu uli gjërat personale të alpinistit japonez Yasuko Namba, i cili vdiq në Everest, dhe ia dha burrit të saj.

Ekzistojnë të paktën tre libra nga anëtarët e ekspeditës kushtuar këtyre ngjarjeve në Everest - "Left to Die" nga Beck Withers, "Into Thin Air" nga Jon Krakauer dhe "Ngjitja" nga Anatoli Boukreev.

Në vitin 1997, më 25 dhjetor, vdiq Anatoli Bukreev; ai vdiq në një ortek në Annapurna tetëmijëshe. Së bashku me alpinistin nga Italia Simone Moro, Boukreev po instalonte një kangjella kur një kornizë dëbore u shemb papritur sipër, duke krijuar një ortek. Simone Moro shpëtoi mrekullisht dhe raportoi tragjedinë, duke arritur në kamp pavarësisht lëndimeve të rënda. Së bashku me Bukreev, kameramani kazak Dmitry Sobolev gjithashtu vdiq në një ortek.

Një ekip shpëtimi prej katër personash fluturoi nga Almaty, por nuk arriti të gjente trupat e viktimave. Në mars 1998, u bë një përpjekje tjetër për të gjetur trupat e Bukreev dhe Sobolev, Rinat Khaibulin dhe Simone Moro u kontrolluan, por pa rezultat. Në kujtim të Anatoli Boukreev, një piramidë guri budiste u ngrit në këmbët e Annapurna.

Këtu është një deklaratë për Bukreev nga miku i tij Alexei Koren. "Për mua ai është thjesht Tolya." Ka njëfarë krenarie që e kam njohur. Një tjetër alpinist po aq i famshëm, Sergei Arsentiev, më prezantoi me të; ata erdhën për të më vizituar në Shën Petersburg në 1988. Boukreev ishte një atlet shumë i fortë, një skiator i mirë. Një nga alpinistët më të fortë në lartësi të mëdha, jo vetëm në Rusi, por në botë. Ai vetë ishte një person shumë i qetë, i rezervuar, më vete, por kokëfortë. Por pa këmbëngulje nuk do të arrini rezultate. Një atlet i tillë deri në palcë. Ai ka shumë rekorde në McKinley në Alaskë, ai tregoi një kohë të tillë atje sa amerikanët pothuajse vdiqën nga zilia. Nuk e di se si u fut në ekipin e CSKA në Almaty, ishte skuadra më e mirë në BRSS. Mendoj përmes disa miqve. Meqenëse ai ka shumë shëndet, ai u fut në drejtimin. – Ai bëri një vepër të vërtetë! Vetëm imagjinoni, në një erë të fortë, pa oksigjen, Boukreev shkoi të kërkonte djemtë... Unë mendoj se pak do të kishin shkuar. Ai thjesht besonte në shëndetin e tij. Dhe të nesërmen shkova pas drejtuesit të ekspeditës, Scott Fisher.

Anatoli Boukreev (kryesisht të gjithë e quanin Tolya) ishte një alpinist profesionist në lartësi të mëdha, konsulent ngjitjeje, autor i artikujve të ndryshëm rreth ngjitjes, fotograf, trajner skish dhe thjesht një tip shumë i guximshëm dhe i guximshëm.

Që nga fëmijëria, Anatoli i donte malet. Që në moshën 12-vjeçare, ai filloi të ngjitej në kodra të ndryshme të ulëta të vargmalit Ural, dhe gjatë viteve të tij studentore udhëtoi në jug dhe u ngjit në malet e Kirgistanit dhe Kazakistanit. Pasi mbaroi një universitet pedagogjik, ai shkoi në Kazakistan për të qenë më afër maleve për t'u mësuar fëmijëve skijimin alpin. Në fakt, ai punoi si mësues skish në një shkollë sportive lokale për të rinjtë për disa vite, pas së cilës filloi të punonte si instruktor mali.

Një numër i madh malesh të pushtuara mbetën pas tij. Ai pushtoi 11 male tetëmijëshe nga 14 ekzistues. Për më tepër, ai pushtoi disa prej tyre pa oksigjen (nëse nuk e dinit, shoku, në lartësi të mëdha ka dukshëm më pak oksigjen dhe ajri është më pak i ngopur, gjë që nuk kontribuon aspak në ngjitje). Anatoli bëri një ngjitje të vetme me shpejtësi të lartë në Lenin Peak, duke u bërë themeluesi i një taktike të re ngjitjeje në BRSS. Dhe duke qenë pjesë e Ekspeditës së Dytë Sovjetike të Himalajeve, për herë të parë në botë, ai bëri një traversë në grup (duke përshkuar të paktën dy maja, dhe zbritja nga maja e mëparshme duhet të bëhet në drejtim të majës tjetër, por jo përgjatë shtegut të ngjitjes) të katër majave të tetë mijë Kanchenjunga në Himalaje dhe mori Urdhrin e CCCP "Për guxim personal". Ai pushtoi 4 nga këto tetë mijë në 80 ditë dhe dy në një javë, por askush nuk e di me të vërtetë për këtë, sepse Anatoli njihet nga një histori më e trishtuar.

Në vitin 1996, Anatoli ishte një udhërrëfyes në lartësi të madhe për ekspeditën Amerikane Mountain Madness, e cila u mblodh nga miku i tij Scott Fisher. Nuk do të hyjmë në detaje të tragjedisë së kësaj ngjitjeje, por çështja është se Anatoli, pasi u ngjit dhe zbriti nga Everesti pa oksigjen, arriti të shpëtojë 3 persona duke i gjetur në një stuhi dëbore. Për këtë tragjedi janë shkruar disa libra. Dëshmitarë të ndryshëm okularë të kësaj tragjedie fajësuan të gjithë dhe gjithçka, madje edhe Anatoli, por pas botimit të librit "Ngjitja" (ju këshillojmë ta lexoni në kohën e lirë nëse i keni lexuar tashmë të gjithë librat që ) Anatoli u lirua plotësisht në sytë e publikut, dhe Klubi Amerikan Alpin i dha atij çmimin David Soules, që u jepet alpinistëve që shpëtojnë njerëzit në male duke rrezikuar jetën e tyre. Nën udhëheqjen e tij, indonezianët, danezët dhe brazilianët e parë u ngjitën në Everest. Ai ndihmoi edhe amatorë të papërvojë ose ata që nuk kishin lidhje me malet të arrinin majën. Pse saktësisht të arrihet? Sipas Anatoli, atij nuk i pëlqente fjala "pushtoje". Pushtimi është një fjalë e dhunshme dhe malet nuk e tolerojnë dhunën. Kështu ai përdori fjalën arritje. Anatoli ishte gjithashtu një patriot i vërtetë i vendit të tij, pavarësisht nga dy shtetësitë e tij (BRSS dhe Kazakistani), dhe mori çmime "Për guxim" në të dy vendet.

“Kam qenë shumë herë jashtë vendit. Ndonjëherë isha larg shtëpisë për gjashtë muaj. Por ai vazhdoi të kthehej. Sepse më ka marrë malli për ajrin tonë, atmosferën tonë në të cilën jam rritur. Dhe unë e konsideroj veten qytetar të botës. Më thonë: “Anatoly, ti stërvitesh në Amerikë, jeton në Kazakistan dhe vetë je nga Uralet”. Unë përgjigjem: "Del se pjesën më të madhe të kohës së vitit e kaloj në Nepal". Por unë jam sovjetik. Unë mbeta një person sovjetik. Asgjë nuk ndryshoi tek unë pas rënies së Unionit.”
A. Bukreev.

Anatoli vdiq në vitin 1997 ndërsa po ngjitej në Annapurna e tij të 12-të tetë mijëshe. Annapurna konsiderohet si një nga vargmalet malore më të rrezikshme. Ai u përfshi nga një ortek. Siç thonë ata, "më të mirët janë të parët që largohen". Dhe Anatoli ishte më i miri në ngjitje, një nga alpinistët më të fortë në planet. E dashura e tij amerikane ngriti një monument në këmbët e malit - një piramidë guri tradicionale budiste. Në tabletë është një frazë e hedhur dikur nga Anatoli: "Malet nuk janë stadiume ku unë plotësoj ambiciet e mia, ato janë tempuj ku unë praktikoj fenë time."

Gjatë jetës së tij dhe pas vdekjes së tij, u shkruan shumë libra për Anatoli. Më i famshmi prej tyre është "Ngjitja", e cila tregon për tragjedinë e ngjitjes me ekspeditën e Çmendurisë së Malit. Gjithashtu për nder të tij është hapur një fond që ndihmon alpinistët kazakistan të ngjiten në majën McKinley.

Anatoli Bukreev: Nga njëra anë kuptova sa shumë di për alpinizmin në lartësi, nga ana tjetër sa nuk di ende... Një tragjedi me një nga alpinistët më të mirë në Rusi, me një nga më të fortët dhe më të fortët në Rusi. më me përvojë.

A nuk mendoni se Bashkirov, pikërisht për shkak të përvojës, mori një përgjegjësi të tillë dhe nuk ishte në gjendje ta lehtësonte atë edhe në një gjendje kaq të vështirë? Në fund të fundit, ai tha se ishte i sëmurë para se të dilte për sulm?

Anatoli: Mund ta përshkruaj situatën. Ne u kthyem nga një ngjitje e përbashkët e Everestit me indonezianët, ku ishim konsulentë, trajnerë dhe një ekip shpëtimi. Evgeniy Vinogradsky, Volodya Bashkirov dhe unë - morëm pjesë në një ngjarje kaq të madhe, të jashtëzakonshme kombëtare indoneziane, e cila mori shumë energji nga ne. Nuk e di si është me Zhenya dhe Volodya, ndoshta ishte më e lehtë për ta, por pas tragjedisë së vitit të kaluar, kur më hodhën shumë kritika mbi supet e mia, kur bëra gjithçka që ishte e mundur për të shpëtuar njerëzit, ishte shumë e vështirë. për mua. Duket se kam qenë një nga heronjtë, dhe në të njëjtën kohë kam bërë disa gabime, sipas shumëkujt. Më pas vdiqën udhërrëfyesit më të mirë alpinistë, më të mirët dhe më me përvojë. I njëjti Rob Hall që u ngjit për herë të pestë dhe vdiq në zbritje me një klient - ai ishte përgjegjës për të tjerët, më të dobëtit. Vdiqën edhe më të dobëtit. Stuhia padyshim që i shkëputi njerëzit nga jeta, pa dalluar kush ishte i fortë e kush i dobët. Filloi, njerëzit humbën dukshmërinë në zbritje, mbetën në lartësi, gjë që çoi në vdekje. Gjatë tragjedisë së vitit të kaluar kam shpëtuar tre persona, por nuk kam përdorur oksigjen. Ata thonë se është faji im. Por unë kam qenë në një formë të tillë, kam ngjitur tre tetë mijë vitin e kaluar, e fundit (Manaslu) 2 muaj para Everestit, pata një ambientim kaq të madh, një formë ku ndjeva se nuk kisha nevojë për oksigjen shtesë. Sivjet situata pas aksidentit automobilistik, pasi nuk stërvitem, pasi kam bërë 2 operacione, është krejtësisht ndryshe.
Do të hasni në situata të papritura. Vitin e kaluar vdiqën alpinistët më të mirë dhe më të fortë. Scott Fisher - Unë e konsideroj atë alpinistin më të mirë në lartësi të mëdha në Amerikë. Rob Hall ishte një ekspert i Everestit, ai drejtonte një kompani të quajtur Adventure Consultants, dhe ishte një firmë e njohur në të gjithë botën, ai çoi shumë klientë në majën e Everestit, duke siguruar sigurinë, dhe më pas dy klientët e tij vdiqën, guida dhe ai vetë. vdiq. Kjo është gjatë një stuhie. Kam punuar në këtë situatë, kam bërë atë që kam mundur, kam tërhequr klientët, duke marrë vendime të jashtëzakonshme që janë të ndryshme nga vendimet e udhërrëfyesve konservatorë. Për shembull, unë bëra gjithçka sipas mënyrës time, ndryshe, dhe kjo më ndihmoi të mbijetoja dhe shpëtova të tjerët. Por këto vendime të mia të jashtëzakonshme nuk janë aspak në përputhje me përvojën e alpinistëve perëndimorë. Kishim shumë mosmarrëveshje me alpinistët që konsiderohen monstra (Todd Burleson, Ed Viesturs, i cili tashmë është në Everest për herë të pestë - ata tani po qëndrojnë pikërisht atje në Forcat e Armatosura) Ata filluan të më kritikojnë. Në Shtetet e Bashkuara, në botime të mëdha në revista (Life. Climbing, etj.) kishte shumë gjëra pozitive dhe shumë negative për këtë.

Dhe prandaj, në ekspeditën aktuale, unë kisha një barrë shumë të madhe përgjegjësie. Ekspedita më shtrydhi gjithçka, më hëngri psikologjikisht. Edhe Bashkirov, mendoj, kjo ekspeditë shtrydhi një forcë të pabesueshme, sepse ai bëri të gjithë përgatitjen, kreu të gjithë këtë ngjarje. Unë isha një konsulent. Unë nuk i kam reklamuar problemet e mia fizike, se kam pasur 2 operacione në Shtetet e Bashkuara, jam ulur aty dhe kam organizuar të gjitha pajisjet dhe përgatitjen materiale dhe teknike për ekspeditën. Volodya u ul në Nepal dhe drejtoi ekipin.

Dhe pastaj, ne patëm një situatë të paparashikuar. Zakonisht ne vijmë në një ekspeditë, ambientohemi dhe bëjmë ngjitjen tonë sportive, duke i dhënë gjithçka. Këtu u ambientuam dhe dhamë gjithçka me indonezianët dhe u përpoqëm të kursenim forcën për ngjarjen tonë më të rëndësishme. Bashkirov dhe ekipi i tij do të bënin traversën Lhotse - Lhotse Shar. Dhe u mblodha me mikun tim italian Simone Moro për traversën Lhotse - Everest. Nëse do ta kishim kaluar, do të kishte një rëndësi të madhe globale, në të njëjtin nivel me kalimin e masivit Lhotse.

Menduam se këto pushime do të sillnin një moment pozitiv dhe do të kishte më shumë mundësi për sukses në eventin e radhës. Doli e kundërta. Pasi zbritëm në Katmandu, pas një pune të vështirë, të madhe, ne ulëm ndjeshëm lartësinë dhe e gjetëm veten joaktivë për 12 ditë. Është si të ndalosh një kalë në galop të plotë. Ose makina juaj është duke garuar me një shpejtësi prej 130 km në orë, dhe nëse frenoni fort, çfarë do të ndodhë me makinën? E njëjta gjë ndodhi me trupin tonë, mendoj kështu.
Gjithçka ishte shumë e ngjashme si për mua ashtu edhe për Volodya. Gjatë traversës, pasi mbarova një të tretën e punës që duhej bërë, nuk isha larg të qëndroja përgjithmonë në mal.

Volodya kishte të njëjtën gjë. Në fazën e parë, ne mbajtëm kontakte dhe ndërvepruam me ekspeditën ruse. Shpresuam të kalonim natën në kampin 4, por doli që nuk kishim një shans dhe filluam menjëherë nga kampi 3. Dhe tashmë në kampin e 4-të, pashë që ekipi rus filloi të kishte disa probleme që duhej të zgjidheshin para fillimit të traversës, dhe kjo përsëri ra si barrë mbi supet e drejtuesit, alpinistit më të fortë dhe më me përvojë. . Në orën 4 të mëngjesit iu afruam kampit 4, kur skuadra ruse tashmë po largohej dhe vendosëm të pushonim për disa orë, pasi do të kishte shumë njerëz në rrugë, dhe do të kishim vërtet nevojë për pushim pas vazhdimit. punë katër orëshe. Qëndruam me Simonen dhe vura re diçka të pazakontë me shëndetin dhe pas kësaj feste nuk isha në formën që prisja. E lidha këtë me faktin se zakonisht përgatiteshim ndryshe para sulmit. Tani trupi ynë nuk ishte gati për këtë - ne thyem orarin normal të stërvitjes që ndoqa për 20 vjet, Volodya për 25 vjet.

Bashkirov mori një detyrë të tillë - ai nuk mund t'u thoshte djemve - ja ku shkoni, por unë nuk do të shkoj sepse jam i sëmurë. Ai e mori këtë travers, e përgatiti për 4 vjet - nuk mund të mos shkonte...

Anatoli: Merrni Kanchenjunga për shembull. (duke iu referuar traversës Kanchenjunga - ekspedita e dytë Sovjetike Himalayan - shënimi i redaktorit) Për të ecur në një rrugë të vështirë, alpinistët më të mirë u trajnuan, nuk punuan për 2 vjet, u zgjodhën në mënyrë që më të mirët nga çdo rajon të futeshin në këtë njëzet dhe këta 20 persona punuan në traversën. Po zhvillohej një stërvitje e fuqishme dyvjeçare, u zgjodhën më të mirët nga shkolla sovjetike e alpinizmit, e cila është një nga më të fortat në botë në klasën e lartësive.
Dhe pastaj ne ecëm këtë traversë. Çfarë humori kam pasur... Çfarë përgatitje kam pasur... Çfarë përgatitje ka pasur ekipi... Dhe tani e krahasoj traversën Kanchenjunga me traversën Lhotse - Lhotse Shar. Këto janë detyra identike. Është e vështirë të thuhet se cila është më e vështirë: Kanchenjunga është më e lartë dhe më e gjatë, por teknikisht më e vështirë këtu. Gjithçka atje ishte e menduar dhe e sigurt teknikisht, por këtu jo gjithçka është aq e përgatitur teknikisht. Nuk po them asgjë të keqe për djemtë - thjesht nuk e di. Unë e di mirë se çfarë kam pasur 6-7 vjet më parë, sa vlej tani. Mund të vlerësoj, për shembull, përgatitjen e të njëjtit Koroteev, ose Bogomolov. Të rinjtë - po mirë, çfarë kushtesh kanë tani - dhe çfarë kushte kishim ne p.sh. në ekipin kombëtar... Kur jetonim në Esher, stërviteshim 3 herë në ditë, hanim 20 rubla në ditë, të cilat. me lekët e sotme nuk e di as sa mijëra do të ishin ... Unë nuk i kuptoj paratë ... Por ishin shumë para ...

Zakonisht zbresin shkallët për të pushuar përpara se të ngjiten?

Anatoli: Po, po zbresin. Ndonjëherë zbret pasi bën punë të vështirë në lartësi dhe godet një lartësi, por e larta pasohet gjithmonë nga një e ulët. Nëse e gjeni veten në një recesion (dhe për ne, mirëqenia jonë ndjek një valë sinusi), atëherë e gjeni veten në një recesion të tillë që mirëqenia dhe forcat mbrojtëse në trup janë dy herë më të ulëta se zakonisht. Dhe tani ne kemi goditur një recesion. Çdo person ka disa probleme shëndetësore. Bronkiti m'u përkeqësua, nazofaringu m'u bllokua dhe u ndjeva i sëmurë. Problemet e fytit u përkeqësuan brenda pak orësh. U largova nga kampi 3 nga një lartësi prej 7200, duke u ndjerë mirë dhe iu afrova kampit 4 - Volodya Bashkirov sapo po largohej. E pyeta si po kalonte. "Nuk ndihem mirë," u përgjigj ai. Unë them, as unë nuk jam mirë. Do të pushoj dhe do të shoh si ndihem. Do të punoj sipas asaj që ndihem, por disi nuk jam në gjendjen që do të doja të isha. E njëjta gjë tingëllonte nga ai. Kështu që ne i shkëmbyem këto fjalë.

Pushuam për dy orë. Simone është 10 vjet më i vogël se unë, është një alpinist i fortë, por jo shumë me përvojë, dhe të gjithë çantën e shpinës e mbajta në travers. Mendova se ndoshta problemet ishin për shkak të peshës së çantës së shpinës, pasi mbaja shumë. Në orën 8300-8400 ne kishim kapur tashmë skuadrën ruse, i kaluam ata dhe unë lashë çantën e shpinës për të shkuar më pas në traversën.

Jeni i pari që ngjiteni në Lhotse Main?

Anatoli: Para nesh u ngrit vetëm Babanov. Dhe dikush tjetër. Gleb Sokolov. Vazhdova t'i thosha Simones - mos u nxito, kemi ende 2-3 ditë punë të palodhur në lartësi të mëdha. E lashë çantën time të shpinës - nuk e bëri më të lehtë. Epo, Koroteevët tashmë janë përpara, Bashkirovët janë përpara. Bashkirov, shoh, po bën një film - gjithçka është në rregull. Bashkirov - ai është gjithmonë në vetvete, kurrë nuk reklamon dobësinë e tij, nuk mund të thuash kurrë prej tij se si është - Bashkirov është Bashkirov. Kemi shkëmbyer fjalë me të. Unë them: "Disi po largohem nga bota reale, ndihem keq, ose kam humbur ambientimin, ose jam i sëmurë." Gjithçka funksionoi në tërësi. Orari i duhur i stërvitjes u prish dhe sëmundjet kronike u përkeqësuan. Kërkoni ndihmë - por ata kanë mjaft probleme të tyre. Por për çdo rast, paralajmërova se mund të qëndroja këtu në zbritje. Nëse shohin që jam shtrirë diku në dëborë, mos u çuditni...
Dhe Volodya më thotë: "Dëgjo, unë pata temperaturë natën dhe nuk u ndjeva mirë". E pyeta: "Si jeni tani?" "Është normale," thotë ai, "vetëm një dobësi shumë e madhe." Ai na thotë - hajde, unë do të pres akoma të fundit, Pershin ndoshta do të jetë i fundit atje, unë do të pres Valerën, dhe ju kaloni.
Ne u ngjitëm në ngjitje, u ngjita në majë me autopilot, ne filmuam atje dhe tashmë e ndjeva - isha në një gjendje të tillë - po më binte kutia e kamerës. "Simone," i them unë, "le të zbresim në katin e shpinës, ndihem keq, do të vendosim se çfarë të bëjmë atje." E vetmja gjë që mund të ndihmojë në një situatë të tillë është një rënie e shpejtë e lartësisë. Nëse qëndroni në lartësi, gjendja përkeqësohet me shpejtësi.

Rrugës poshtë, ndalova pranë Volodyas dhe i thashë: "Nuk e di nëse do të zbres apo jo". Epo, ata kanë problemet e tyre.

Sigurisht, kur pashë se Bogomolov po ngrihej... Dhe Bashkirov ishte i vendosur të priste të gjithë. Bogomolov u ngrit vonë. Në parim, ishte e pamundur të ngriheshe shumë vonë ...

Kur zbritët, si ishte gjendja e Bashkirovit, a u përkeqësua?

Anatoli: Nuk i kushtova vëmendje sepse isha vetë i keq. Simone më tha se sytë e Volodya ndryshuan në mënyrë dramatike.

A ishte Bashkirov pa syze në atë moment?

Anatoli: Ai hoqi periodikisht syzet dhe punonte me kamerën. Ai heshti për gjendjen e tij. Ai tha se do të priste të fundit dhe duhej të bënte foto në të njëjtën kohë.
Dukej se nuk ndihej mirë, por një njeri i dobët, kur ndihet keq, nuk ngrihet dot, nuk punon dot. Një person i fortë mund të punojë në nivelin e një të dobëti. Prandaj, rreziku i vdekjes për një person të fortë në lartësi është shumë më i lartë se për një të dobët. Sepse barriera e të dobëtit hapet dhe ai nuk shkon më tej, por i forti e kapërcen veten...

Përveç kësaj, Simone dhe unë punuam si dy pjesë dhe mund të zbrisnim shpejt. Por Bashkirov u detyrua të qëndronte. Nga njëra anë, ky është një justifikim për veten tuaj për të ndaluar. Nga ana tjetër, ai zvarritej në lartësi dhe kjo e rëndonte gjendjen e tij. Dhe kjo duket se është më e lehtë. Kur një person ngrin, i duket se është i ngrohtë dhe i mirë, ai thjesht largohet nga bota reale. Është e njëjta gjë në lartësi - ju me të vërtetë largoheni dhe ndaloni së vlerësuari situatën.

Ishte ora 12 kur Bashkirov bëri kontaktin e fundit. Ai duhej të fillonte të zbriste, ndoshta kishte nevojë për ndihmë, por ai u tha djemve të vazhdonin të punonin në rrugë dhe të rregullonin litarët. Ai vetë ishte ende të paktën 5 orë nga samiti. Çfarë do të thotë? Ai nuk kontaktoi më. Nuk e vlerësove veten?

Anatoli: Para së gjithash, nuk e vlerësova. Së dyti, ai ishte përgjegjës për grupin. Ai duhej të vlerësonte grupin. Le të themi se jam duke organizuar një ngjarje, jam duke u ngjitur me një ekip. Unë braktis, por ideja mbetet, grupi duhet të vazhdojë të punojë.

Pse nuk e pranoi që ndihej keq dhe nuk kërkoi ndihmë nga ekipi?

Anatoli: Epo, ne po flasim për 12 orë, por ai u bë shumë keq, ndoshta në 5-6 ose 8 orë.

Kur folët me të?

Anatoli: Në orën 4 të mëngjesit në kamp, në orën 13-00 para samitit dhe diku në orën 14-14.15 në zbritje.
Bashkirov dhe unë u ngjitëm në Everest, dhamë gjithçka në të njëjtën mënyrë, bëmë të gjithë përgatitjen në të njëjtën mënyrë, pushuam në të njëjtën mënyrë poshtë dhe u sëmurëm në të njëjtën mënyrë. Unë mendoj se kjo nuk është rastësi. Edhe gjendja ime ndryshoi brenda pak orësh. Unë shkova në këtë traversë si një super provë, besova në këtë sukses, isha gati për të. 4 orë më vonë, duke iu afruar tendave në 7900, dyshova në suksesin e ngjarjes. Pas 2 orësh të tjera u ndjeva i sëmurë, pas 2 orësh të tjera po fluturoja larg botës reale. Është e njëjta gjë me Bashkirov. Simone është më i vëmendshëm, thotë se kur biseduam me Volodya në orën 13:00, ai buzëqeshte dhe ishte mirë, por një orë më vonë gjendja e tij ndryshoi në mënyrë dramatike.

Sa i përket punës së shpëtimit - a kishte një rast të tillë në një tetë mijë ku djemtë u ngjitën në mal, pastaj zbritën në tenda, pastaj përsëri në të vërtetë ecën në gjysmë të rrugës për shpëtim, dhe natën? Këtu jeni në Everest - ju e keni ngjitur atë për herë të dytë...

Anatoli: Kam punuar tre ditë në një stuhi pa dukshmëri. Kur të gjithë Sherpat me përvojë refuzuan të punonin dhe madje të largoheshin nga tenda. Dhe në përgjithësi, unë e di se çfarë janë lartësitë dhe shpëtimet pas ngjitjes. Më duhej ta bëja këtë pas Everestit. Arrita të shpëtoj njerëzit kur punova pa oksigjen dhe u ngjita në Everest. Është e vështirë të shpjegohet pas kësaj - njerëzit nuk e kanë idenë se çfarë kam qenë në gjendje të bëj. Është thjesht joreale - për sa i përket mirëqenies, për sa i përket kostove. Vitin e kaluar më duhej të isha në buzë këto tre ditë...
Ju shkoni në një zonë rreziku, mund të kurseni, ose mund të qëndroni... Prandaj vendosni ta bëni këtë... Epo, të huajt, ata thjesht nuk e kuptuan kur e gjetën trupin e Bashkirovit 100 metra larg çadrës, në një litar - ata nuk e kuptojnë që djemtë punuan dhe bënë gjithçka që mundën... Dhe kur burri kishte vdekur tashmë dhe asgjë nuk mund të bëhej për ta ndihmuar, ata zbritën në tendë dhe filluan të luftojnë për të jeton.

Pastaj u ngjitën përsëri tek ai?

Anatoli: Po, atëherë thjesht paguani borxhin e respektit për të mbështjellë trupin në mënyrë që të mos e lini atë pa mbikëqyrje. Atë që mundën të bënin, e bënë.

Në Himalajet ata tani po përpiqen të mos lëvizin në zonën e rrezikut; ka shumë ngjarje tregtare. Ata përpiqen të mos rrezikojnë asgjë dhe të mos jenë në një situatë ku duhet të shpëtohen. Nëse e gjeni veten në një situatë si ne vitin e kaluar, do të thotë se keni bërë një gabim. Një gabim me motin. Kjo do të thotë që ju jeni të papërvojë, dhe si rezultat i papërvojë tuaj, dikush vdes. Por në mal, nëse nuk rrezikoni, keni shumë pak shanse për sukses. Dhe le të themi se këtë vit vdiqën 6 persona nga Rusia, që është shumë për sezonin. Kjo është një ngjarje e shquar, antireklamuese, si të thuash, për alpinizmin rus.

U habita kur pashë listat e pjesëmarrësve në Makalu. Vetëm Efimov kishte 4 tetë mijë.

Anatoli: Ky është një problem i madh. Kush nuk ka përvojë, sado i përgatitur teknikisht të jetë... Nëse nuk ke përvojë, rreziku për të vdekur rritet, plus nëse je i fortë por pa përvojë, kjo është edhe më e rrezikshme. Do të ngjiteni lehtësisht në një zonë të rrezikshme dhe atje do të gërmoni. Pa përvojë.
Këtu, e shihni, njerëzit kanë përvojë, ka një numër të madh shanse - dhe ata vdesin, si vitin e kaluar në rrugë klasike... Vdesin më të fortët dhe më me përvojë - sepse punojnë më shumë, plus përgjegjësia për të tjerët ha energji - dhe ju mbeteni në zero.

Vdekja e alpinistëve rusë konfirmon edhe fjalët tuaja që vdesin më të fortët dhe më me përvojë?

Anatoli: Më saktësisht, më i forti dhe më i dobëti kanë një shans më të madh për të vdekur, dhe në mes është disi më e thjeshtë. Nëse një person, përveç gjithçkaje tjetër, mban edhe barrën psikologjike të përgjegjësisë për të tjerët...

Për një kohë të gjatë, alpinizmi rus ekzistonte vetëm në Rusi, vetëm në BRSS; jashtë vendit, vetëm njerëzit u ngjitën me njerëzit e tyre. Tani duket se portat janë hapur - dhe përgatitjet janë përkeqësuar ndjeshëm. Njerëzit dalin si...

Po shansin e fundit?

Anatoli: Po, ata jetojnë sikur të ishte hera e fundit. Pasi punova 5 vitet e fundit, pyesja veten se çfarë bëja dhe çfarë nuk do të doja të bëja tani. E krahasova veten me alpinistët perëndimorë. Ata kurrë nuk rrezikojnë. Ata kanë një kartë krediti, një llogari bankare, një shtëpi në Kaliforni ose në ishuj diku. Ai ka një jetë të mirë, ka ardhur për t'u çlodhur. Gabimi i dikujt mund të çojë në vdekjen e një personi tjetër. Në male duhet të varesh vetëm nga vetja, nga forcat e tua, ndaj të presësh që dikush të të ndihmojë në lartësi të mëdha është imorale.

A është më e lehtë të punosh në ekip?

Anatoli:Është më e lehtë kur punoni në një ekip. Ju ngjiteni së bashku, i mbani ngarkesat së bashku.
Vitin e kaluar bëra atë që mendoja se ishte një gjë e jashtëzakonshme kur shpëtova njerëz. Asnjë udhërrëfyes i vetëm, qoftë edhe nga fqinjët, nuk erdhi në ndihmë. Yasuko Namba vdiq - askush nuk doli për të ndihmuar. Unë solla oksigjen në tre - tre mbijetuan. Yasuko Namba ishte afër, por ajo nuk kishte oksigjen. I dhashë vetëm oksigjen klientëve të mi (kisha vetëm 2 cilindra në dispozicion). E nxora njërën mbi shpatulla (duke e ndihmuar, ajo ishte në gjendje të ecte) - ne ecëm 400 m për 40 minuta, pati një erë të fortë kundër, ne ecëm për 40 minuta në tokë të sheshtë. Unë thjesht e mbajta mbi vete. Charlette Fox. Është më mirë të mos futeni në situata të tilla. Tani ajo nuk e mban mend dhe nuk e kupton. Një profesionist mund të vlerësojë, por përsëri, një profesionist do të thotë - pse u futët në këtë situatë? Duhet ta kishit parë të vinte. Nëse kapeni, është faji juaj.

Vitin e kaluar, revistat në Perëndim mbuluan gjerësisht tragjedinë në Everest. Do të kemi diçka të shkruar - gjashtë persona kanë vdekur këtë sezon...?

Anatoli: Sa i përket Perëndimit, pas tragjedisë së vitit të kaluar kuptova se çdo tragjedi, çdo zi e tërheq shtypin dhe televizionin. Mediat janë të pangopura për raste tragjike. Nëse ngjitja jonë në Everest do të kishte shkuar pa probleme, askush nuk do ta mbante mend. Dhe tani ata kujtojnë se sa të mirë ishin njerëzit - siç e kujtojnë zakonisht pas vdekjes. Në perëndim lidhet edhe me fitimin e parave. Pasi bëra atë që bëra, ju prisni një lloj vëmendjeje, respekti, por atje, përkundrazi, ata filluan të fryjnë këtë tragjedi. trumbetoni atë. Po, ka shumë vdekje. Vitin e kaluar bëmë një ngjitje pa të meta në Himalaje, po ktheheshim në shtëpi dhe në një minibus hymë në një aksident automobilistik, ku vdiq një alpinist i ri 24-vjeçar - ka shumë situata të ndryshme...

Dhe në Perëndim, pas tragjedisë së vitit të kaluar, nuk më pëlqejnë shumë, sepse njerëzit po bëjnë para të mëdha, të çmendura për këtë, duke i paraqitur ngjarjet ashtu siç dëshiron Amerika, dhe jo ashtu siç ka ndodhur në të vërtetë. Tani Hollywood po bën një film, nuk e di se çfarë do të bëjnë për mua - me një lloj ylli të kuq, me një flamur në duar - dhe si do ta paraqesin atë në shoqërinë amerikane - është e qartë se do të jetë krejt ndryshe...

A kanë folur me ju për këtë?

Anatoli: Po, po përpiqen të arrijnë një marrëveshje, po... nuk ka rëndësi... do të doja të mos ishte si në Perëndim, kur njerëzit fitojnë para vetëm nga çdo ngjarje negative. Dhe ata harrojnë gjithçka kur bëhet fjalë për miliona dollarë - ju mund ta ktheni historinë si të doni.

Kampi bazë i Everestit, Nepal, maj 1997.

Të njohura në kategorinë: