Anatoli Boukreev. "Anatoli Boukreev on USA-s tuntud ja tunnustatud mägironijana – nii oli see nii enne kui ka pärast Everesti." Intervjuu Linda Wileyga. Kui Boukreev taipas, kui palju Krakauer teda laimanud oli, hakkas ta end kõigest jõust kaitsma.

Tänu filmile “Everest” tundsid paljud ära veel ühe kangelase - Nõukogude mägironija Anatoli Boukrejevi, kellest sai 1996. aastal ainsana inimesi päästma maailma kõrgeimal tipul toimunud tragöödia päeval. Pärast vaatamist tahan jätk - üksikasjalikku lugu Anatoli Bukreevist endast.Medialekked räägib maailma alpinismilegendi elust ja saatusest.

Vene Everesti kangelane

Ronimine planeedi kõrgeimasse punkti. Ronija, keda Everesti ekspeditsioonil osalejad samanimelises filmis Toljaks kutsuvad, teatab, et ronib ilma hapnikumaskita: "Ma ei hinga seda inglise õhku." Nad vaatavad teda kaadris imelikult ja keegi publikust isegi naerab - rohkem kui 8 tuhande meetri kõrgusel ja ilma hapnikuta? Siis on ta esimene tippu ja ainus, kes naaseb inimesi päästma tormi ajal, mis leiab ronijaid üle 8 tuhande meetri kõrgusel. Ükski ekspeditsiooniliikmetest ei nõustu teda aitama. See oli üks hullemaid tragöödiaid Everestil.

Boukreev on maailmakuulus mägironija. Ta vallutas maailma kõrgeimad tipud SRÜ rekordiliselt 21 korda. Selles jõudis talle hiljem järele mägironija Denis Urubko (lugege tema intervjuud Medialekked ). Boukreev on üksi Everestil käinud 4 korda. Ta tõusis olemasolevast 14-st nn kaheksa tuhandest 11-le – maailma kõrgeimatele tippudele. Tol ajal oli neid kõiki vallutanud vaid viis inimest. Ta pidi saama maailmas kuuendaks, kuid suri oma 12. kaheksatuhandelise ekspeditsiooni ajal.

Oluline on see, et ta ronis ilma hapnikumaski kasutamata. Sel ajal vallutasid hapnikuta kõik kõrgeimad tipud vaid 2 inimest.

"Kui ma jõudsin ilma hapnikuta kõrgustesse, töötasin giidina, aitasin teisi, päästsin teisi, vaatasid nad mulle otsa ja ütlesid - teie ajurakud surevad, tuhanded närvirakud surevad iga sekund ilma hapnikuta, füsioloogia ütleb, et see on võimatu. on täiesti ebanormaalsed. Põhimõtteliselt ei usu ma, et see on midagi ebatavalist, kuid see on raske, " ütles Boukreev tema mälestusele pühendatud filmis "Vallutamata tipp" näidatud intervjuus.

Filmis "Everest" on selge, et mitmel ekspeditsioonil osalejate seas oli ta ainus, kes keeldus hapnikust.

"Himaalaja tiigri" elu ja armastus

Anatoli Bukreev sündis Korkinos (Tšeljabinski oblastis) 1958. aastal. Nooruses diagnoositi tal krooniline astma. Kes oleks võinud arvata, et temast saab ajaloo üks hinnatumaid mägironijaid? ja teeb kõik tõusud hapnikumaski kasutamata. Kogu tema elulugu on täis sõnu "parim", "esimene". Ühe aastaga (17. maist 1995 kuni 17. maini 1996) vallutas ta korraga 5 kaheksatuhat – seda polnud keegi teinud. Kuigi alpinismi puhul kasutatakse sageli sõna “valluta”, ei meeldinud see Boukreevile kunagi ja ta ei nimetanud oma tõuse nii:

"Vallutamine on nagu teise riigi vallutamine, see tähendab vallutamist. Nõukogude mägironimiskoolkonnas kasutatud termin on vale... Mäe vallutamise nimel pole vaja pingutada. Kui veab, saab mäe kõrgusega võrdsustada vaid korraks ja elusalt alla tulla.

Pärast NSV Liidu lagunemist võttis ta vastu Kasahstani kodakondsuse.

"Ma olen maailmakodanik. Nad ütlevad mulle: Anatoli, sa treenid Ameerikas, elad Kasahstanis, sa ise oled pärit Uuralitest. Ma ütlen jah, nii see toimib. Ja ma veedan suurema osa ajast Nepalis,” räägib ta enda kohta.

Boukreev oli mitteavalik inimene, ta jagas kõik must-valgeks, oli kangekaelne ja tundus sageli üksildane, meenutavad sõbrad ja tuttavad. Nii teda filmis näidatakse – veidi kurb, alati omaette. Kuid niipea, kui inimesed abi vajasid, läks ta endale puhata lubamata neile järele.

"Esimene sõna, mida temalt kuulsin, oli "aitäh," meenutab tema sõber ja elukaaslane, Itaalia mägironija Simone Moro Boukreevist rääkivat filmi. "Ja see mehelt, kes oli kuulsus, kangelane ja keda paljud pidasid ebasõbralikuks." Aga ma ei arva nii."

Ta ütles aitäh selle eest, et Moreau temast eespool kõndis ja sügavas lumes rada tegi, kui Boukreevil oli seljas väga raske seljakott. "Ta hindas seda kõrgelt. Jäin korraks seisma, ta jõudis mulle järele ja ütles "suur aitäh," meenutab mägironija. Moreau sai alles paar nädalat hiljem teada, kellega ta rääkis.

"Anatoli Bukreev oli meile arusaamatu, võõras - olime noored, olime täiesti halvad, me ei saanud teda kuidagi oma seltskonda vastu võtta, sest ta oli lihtsalt teistsugune inimene, teise plaaniga. Ja loomulikult oli see viga. Sest praegu, tagasi vaadates, mõtlen, kui palju vajalikke ja olulisi asju oleksin saanud selle inimesega koos õppida,” meenutab meie aja parim ronija SRÜs, üks maailma parimaid Denis Urubko. See oli 1994.

Katmandus (Nepali pealinnas) rentis Boukreev alati samas hotellis sama tuba ja teda võis sageli kohvikus üksi näha. Boukreev kohtus ühes Himaalaja külakohvikus ameeriklanna Linda Wileyga, kellesse ta armus. Ta istus näputööga ja külmetas. Ta tuli sisse ainult lühikeste pükstega. Linda pani õmblustöö maha ja märkas, kui kena ta on. Ta andis endast tugevuse ja usaldusväärsuse tunde: "Ma võiksin selle mehega kogu oma elu elada," meenutab naine. Nende pilgud kohtusid.

"Me ei rääkinud üldse armastusest, aga see, kuidas ta mind alati ootas, kuidas ma talle süüa valmistasin, kuidas me teineteisele otsa vaatasime - ilmselt on see armastus. Armastussõnu kuulsin meie kooselu aastate jooksul vaid kolm korda. Ja see oli juba enne lõppu. Ta vist tundis midagi. Tema jaoks oli väga oluline öelda mulle, et ta armastab mind. Ta ju vältis alati naisi, polnud kunagi abielus ega tahtnud kedagi oma kiindumusega koormata. Ma arvan, et ta tundis, et mäed viivad ta minema. Ta nägi oma kaaslaste lesknaisi ja teadis, kui raske oli neil ja nende lastel toetust saada. Ja ma ei tahtnud olla sellise leina põhjuseks, ”ütleb Wiley.

Everesti tragöödia 1996

Boukreev oli üks kommertsekspeditsiooni “Mountain Madness” giididest - osalejad, kelle hulgas oli neid, kes polnud kunagi sellisele kõrgusele roninud, maksid tõusu eest 65 tuhat dollarit. Kuid mitmel põhjusel, mille üle vaidlus veel käib, ei õnnestunud mitme rühma ronijatel määratud ajal laagrisse naasta. Ilm halvenes kõvasti ja algas torm. Kui tugev see on, on filmis selgelt näidatud.

Tänu Anatoli Boukrejevile ei hukkunud keegi tema meeskonnaliikmetest – pärast hapnikuvaba ronimist Everestile ronis ta kolm korda üles ja kandis isiklikult lumetormist välja kolm kurnatut inimest. Hoolimata sellest, et ta polnud ainuke giid ja laagris oli mägironijaid, ei vastanud keegi tema kutsele appi minna, ta tõmbas inimesi üksi välja. Ainus "Mägede hulluses" hukkus ekspeditsiooni juht Scott Fisher. Hiljem avastas Boukreev tema külmunud surnukeha.

Naabruses asuva Adventure Consultantsi grupi liige, ajakirjanik Jon Krakauer, kes elas üle tragöödia (selle grupi juht, giid ja kaks klienti hukkusid), kirjutas hiljem ajakirjas Outside artikli, kus süüdistas Boukreevit giidiks olemises. Esimene. laagrisse tagasi. Kuigi ta ei eitanud tõsiasja, et ronija oli ainuke, kes abivajajaid välja tõmbamas käis. Ajakirjanik kritiseeris sportlast ka väidetavalt liiga kerge varustuse kandmises ja hapniku kasutamisest keeldumises.

Anatoli Bukreev oli tema vastu suunatud süüdistusi lugedes väga üllatunud. Lisaks andis ta intervjuu, kus selgitas üksikasjalikult oma motiive.

"Ta tundis seda traagilist ekspeditsiooni Everestile katastroofina. Ta oli hobuse seljas, kui temaga kohtusime, ja siis järsku süüdistatakse teda arguses ja nimetatakse reeturiks,” meenutab Linda Wiley.

Ta kirjutas ajakirja toimetusele pika kirja – selles ütles ronija, et läks kõigepealt alla, et tippu jäänud mägironijatele hapnikku ja kuuma teed hankida. Siiski tehti ettepanek vähendada seda 400 märgini. Bukreev vastas sellele: „e Kui artikkel oleks joonistanud vale marsruudi või andnud vale kõrguse, oleksin võinud selle lihtsalt neljasaja sõnaga kirjutada. Aga kuna antud juhul tõstatati oluliselt olulisemad küsimused, siis palun lugupeetud toimetusel oma otsus uuesti läbi mõelda ja avaldada minu kiri tervikuna. Vastuseks pakkusid toimetajad "argumendi lihvimist", lubasid toimetamisel abistada ja palusid kirja lühendada 350 tähemärgini.

„Teie abipakkumine minu kirja toimetamisel on väga lahke. Kahjuks ei ole mul võimalik Jon Krakauerile 350 sõnaga ammendavat vastust anda. Minu kiri on pühendatud väga olulistele teemadele. See ei sisalda mitte ainult ilmse laimu ümberlükkamist, vaid ka minu isiklikku nägemust tragöödiast. Toetan kindlalt nende sündmuste kronoloogia taastamise ideed, kuid usun, et tuleks tugineda ainult faktidele ja mitte tühisele väljamõeldisele. Kirja redigeerimine, et muuta see “kirjanduslikumaks”, tähendaks sealt eemaldada kõik “liigne” ja sellega minu vastuse olemus ilma jätta,” vastas mägironija.

«Sel ajal, kui härra Krakauer magas rahulikult ja ükski giididest, klientidest ega šerpadest ei leidnud julgust laagrist lahkuda, läks Boukreev mitu korda üksinda ülemisele korrusele. Öösel kõndis ta kaheksa kilomeetri kõrgusel läbi möllava lumetormi ja päästis kolm mägironijat, kes olid juba surma äärel... Krakauer mainib vaid põgusalt Boukrejevi läbiviidud ainulaadset päästeoperatsiooni. Tema tegemistel pole maailma alpinismi ajaloos analooge. Mees, keda paljud kutsuvad “Himaalaja tiigriks”, päästis kohe pärast hapnikuta ilma abita planeedi kõrgeimasse punkti ronimist mitu tundi järjest külmetavaid mägironijaid... Öelda, et tal vedas, tähendab alahinnata seda, mida ta saavutas. See oli tõeline vägitegu, ”kirjutas ta hiljem Krakaueri raamatu arvustuses mägironija ja kirjanik Galen Rovell.

Bukreev avaldas ka raamatu selle tragöödia kohta - "Ascension"(Ronimine) . Rovell kirjutas oma ülevaates American Alpine Journalile:

„Nähes ette raskusi, mis kliente hilisel laskumisel ees ootavad ja teades, et mäele on jäänud veel viis giidi, otsustas Boukreev laskuda lõunakoll. Tema eesmärk oli taastada seal oma jõud ja valmistuda võimalikuks väljapääsuks tippu, et kohtuda osalejatega. Oma mägironimiskarjääri jooksul tõusis Anatoli kolm korda Everestile ilma hapnikku kasutamata. Tema kõrgsaavutustel, mille hulka kuulus ronimine ekstreemsetes tingimustes ja ka üksi, pole analooge. Piisab, kui mainida Dhaulagiri (piki kirdeharja 1995. aasta sügisel) vallutamist 17 tunniga, Makalu (ühine tõus Neil Beidlemaniga 1994. aasta kevadel) 46 tunniga ja Kanchenjunga kõigi nelja tipu läbimist. (Nõukogude Himaalaja ekspeditsiooni raames, 1989. aasta kevadel) ühel tõusul. Saanud teada, et kolm mägironijat jäid kuhugi lumetormi kadunuks, tegi Boukreev nende päästmiseks mitu öist väljasõitu. Ükski neljanda laagri elanikest, olgu see klient, giid või šerpa, ei leidnud julgust Anatoliga koos otsingutele minna, kui too kõigis telkides ringi käies palus abi.

"Everest on alati Everest. Nüüd püüavad paljud inimesed selle mäe poole jõuda, kellel pole mitte ainult sportlikke ambitsioone. (...) See on nagu vene ruleti mängimine. Amatöör, kellel on tohutud ambitsioonid ja kes ei taha valmistuda, treenida, tahab kiiresti suure raha eest tippu jõuda - see on muidugi väga ohtlik,” ütles Boukreev.

USA Kongress avaldas talle tänu oma kodanike päästmise eest. Boukreev võttis tragöödiat tõsiselt, oli Everesti kommertsialiseerimise vastu, kuid mõistis, et tõenäoliselt ei suuda ta midagi muuta:

"Mul on liiga hilja proovida oma elu muuta; paraku pean peaaegu kindlasti uuesti mägedesse juhtima täiesti ettevalmistamata inimesi. Olukorra traagika seisneb selles, et ma ei taha, et mind kutsutaks teejuhiks, ma ei taha olla vahendaja vaidluses teiste inimeste ambitsioonide ja kellegi teise elu vahel. Igaüks peab enda eest vastutama. Sellega seoses eelistaksin tegutseda pigem konsultandina kui juhendajana. Tõenäoliselt tundub see erinevus mõnele naljakas, kuid ainult nii saan väljendada oma protesti üldtunnustatud praktika vastu. Ma ei saa tagada ohutust mägedes. Võin olla treener, konsultant, võin töötada päästjana. Kuid ma ei saa garanteerida edu, ma ei saa garanteerida kellegi turvalisust mägismaa kohutavates tingimustes, kui hapnikunälg muudab inimese väikeseks lapseks. Ma saan aru, et võin mägedes surra.

Õnnetus

Bukreev suri laviinis 1,5 aastat pärast seda katastroofi - 25 detsembril 1997, 39-aastaselt. Ronija vallutas oma 12. “kaheksatuhandelise” - Annapurna (8091 m), mis on kõigist kõige ohtlikum - just siin surevad inimesed tõusu ajal kõige sagedamini.

Toona oli Himaalajas lund palju rohkem kui tavaliselt. Ekspeditsiooniliikmed pidasid isegi tõusu vastu.

Õnnetus nõudis ka kõrgmägironija ja operaatori Dmitri Sobolevi elu. Boukreevi sõber, itaalia mägironija Simone Moro pääses imekombel.

Saanud tragöödiast Moreau telefoni teel teada, istus Linda Wiley lennukisse ja lendas Nepali. Ta palkas helikopteri ja hakkas marsruudil ringi lendama: "Ümberringi oli kõik lumega kaetud, ma pole kunagi nii palju lund näinud. See oli kirjeldamatu."

Laipu ei leitud kunagi. Aasta hiljem korraldas Wiley järjekordse otsinguretke, kuid ka see ei toonud tulemusi.

Anatoli Boukreev on üks möödunud Nõukogude alpinismiajastu hiiglasi, oma meeskonnavaimu, uskumatu tahte ja professionaalsusega igas olukorras.

Viktor Kozlov avaldas esimest korda intervjuu Anatoli Boukrejeviga, mille ta filmis Everesti baaslaagris 1997. aastal.

Anatoli räägib 1996. aasta traagilistest sündmustest, mis olid põhjuseks filmide "Surm Everestil" (1997) ja Everest (2015) loomisele, milles ta osales.

Toimetajalt:

Qomolungma tragöödia 1996. aasta mais viitab sündmustele, mis leidsid aset 11. mail 1996 ja viisid Qomolungma lõunanõlval mägironijate massilise surmani.

Kogu 1996. aasta hooaja jooksul hukkus mäele ronides 15 inimest, mis on igaveseks märgitud kui üks traagilisemaid Chomolungma vallutamise ajaloos. Maikuu tragöödia sai ajakirjanduses ja mägironimiskogukonnas laialdast tähelepanu, seades kahtluse alla Chomolungma kommertsialiseerimise teostatavuse ja moraalsed aspektid.

Sündmustes ellujäänud osalejad pakkusid igaüks oma versiooni juhtunust.
.

Vastupidist seisukohta väljendas üks vene päritolu Kasahstani mägironija

Anatoli Boukreev lõpetas oma töö, mille jaoks ta palkas ekspeditsiooni juht Scott Fisher, et koostada marsruut tippu ja kinnitada piirded, ei kasutanud hapnikku ja läks seejärel Fisheri juhtimisel alla rünnakulaagrisse, lahkudes rühmast. ootuspäraselt nende kõrgmäestikujuhtidega.

Hiljem otsustas Krakauer, et Bukreev oli asjata tegutsenud ja püüdis siin argust paljastada. Siis ei osanud keegi arvata, et selle eduka tõusu Everesti tippu rebib jõhkralt lahti võimas tsüklon, mis ootamatult mäge tabas ja üle 8000 meetri kõrgusel "surmatsoonis" ronijatelt viimase jõu ja elu ära võttis. .

Anatoli, kes ootas rühma rünnakulaagris, ei teadnud sellest samuti midagi. Nähes vaevu elusaid, külmunud ja peaaegu elutuid haruldasi tõusul osalejaid, läks ta kõhklemata öösse, raju orkaani, põrgusse, just sellesse "surmatsooni", et välja tõmmata, kes veel. oli võimalik.

Nende sündmuste kohta saate lisateavet ekspeditsiooni korraldamisel tehtud vigade üksikasjalikust analüüsist National Geographicu dokumentaalfilmist "Seconds to Disaster: In the Dead Zone". Olgu lisatud, et kümned, sajad inimesed üle maailma avaldasid Anatoli Bukrejevile mägironijate päästmise eest siirast tänu.

Boukreev pälvis Ameerika Alpiklubi David Soulsi auhinna, mis antakse mägironijatele, kes päästsid mägedes inimesi oma eluga ohtu sattudes, ja 1997. aastal USA esindajatekoda avaliku kiitusega. Faktid räägivad enda eest – Boukreevi otsustav roll elude päästmisel Everestil oli mõõtmatu.

Nõukogude mägironija sai aga ka muid olulisi auhindu - NSV Liidu ordeni “Isikliku julguse eest” ja Kasahstani medali “Erligi Ushin” (“Julguse eest”). Teda tunti ja austati tohutult kõikjal. Ta sündis Tšeljabinski oblastis, elas ja õppis Tšeljabinskis, kus jõudis mägironimises esimesse kategooriasse, jätkas oma kasvu professionaalina Alma-Atas ja Ameerikast sai tema “kolmas” kodu, kus tema vabaabielus arst Linda Wiley, elas. ja sõbrad, USA kuulsaimad mägironijad ja mägironijad.

Anatoli Boukreev laiendas sõna otseses mõttes inimvõimete silmaringi ja jõudis "kosmosesse", ronides planeedi kõrgeima kaheksatuhandelise kõrgusele 21 korda (!!).

Ta läbis NSV Liidu teise Himaalaja ekspeditsiooni Kanchenjungasse (8586 meetrit) raames kolmanda kaheksatuhande kõigist neljast tipust maailma esimese traaversi (8586 meetrit), püstitas maailmarekordid esimestel kiirjooksudel Elbrusele (5642 meetrit) ja seitsmetuhandeline Lenini mäetipp (7134 meetrit) – erakordsed saavutused, mida pole Keegi maailmas pole suutnud seda aastakümneid korrata.

Kõrgeima klassi professionaal. Maailma kuulsaim kõrgmäestiku teejuht.
Tõeline mägironija. NSV Liidu austatud spordimeister. Tiitli “Lumeleopard” võitja kõigi NSV Liidu seitsme tuhande ronimise eest Pamiiris ja Tien Shanis.

Tema saavutuste loetelu on piiramatu ja ammendamatu. Kui palju ta suutis öelda! Kuid me ei saa temaga rääkida – Anatoli suri 1997. aastal talvel oma kaheteistkümnendat kaheksatuhandet ronides. Annapurna mägi "hoidis" teda enda juures. Anatoli kõndis koos itaallase Simone Moroga, kuid järsku varises kokku tohutu lumekarniis, mille lähedal Boukreev asus, kutsudes esile hiiglasliku laviini ja tasandades kõik ümberringi valgeks lõputuks lumeväljaks.

Sel sügisel jõudis maailma ekraanidele film Everest, ise pole kahjuks filmi veel näinud, aga ma ei kahtle, et see on väga hea, vaadake vaid tööga seotud inimesi.

Film räägib loo reisist Everestile ja ühe uskumatu mehe, Anatoli Bukrejevi vägiteost. Oma häbiks polnud ma temast kunagi varem kuulnud, häbi, sest selliseid kangelasi peaksid teadma kõik. Everest on nüüdseks kogu maailmas tuntud mitte niivõrd oma allumatuse ja kõrguse poolest, kuivõrd surnud mäetipu vallutajate arvu poolest, kelle kehad risuvad aastatega aina tihedamalt tipu nõlvadel.


Seal lebavad tuulte ja lume all rändurite surnukehad, mis tuletavad kõigile kohutavalt meelde Everesti vallutamise hinda. Inimesed päästavad üksteist sellel tipul harva, liiga sageli kadusid need, kes ise päästemissioonile läksid, igaveseks lumisesse pimedusse. Pole haruldane, et grupid mööduvad surevatest inimestest, suutmata neid aidata, jättes potentsiaalsed tippkohtumise vallutajad aeglaselt surema.


Ja see, mida Anatoli Boukreev tegi, oli tõeline vägitegu. See on inimlikkuse, professionaalsuse, vastupidavuse, kartmatuse, altruismi tipp! Anatoli Boukreev on ainus mägironija maailmas, kes leidis öise lumetormi ajal Everestilt kolm grupi liiget, juhatas nad laagrisse ja päästis sellega nende elu!

Anatoli Bukreev sündis 16. jaanuaril 1958 Tšeljabinski oblastis Korkino linnas. Temast sai mägironija juba lapsepõlves, alates 12. eluaastast vallutas ta oma kodumaised Uurali mäed ja kõigepealt kolm. ning juba üliõpilasajal vallutatud Kasahstani ja Kõrgõzstani nelja tuhande meetri kõrgused tipud. 1979. aastal lõpetas Bukreev Tšeljabinski Riikliku Pedagoogilise Instituudi füüsikaõpetaja erialal ja samal ajal ka suusatreenerina.

Mäed tõmbavad noort mägironijat ligi ja ta kolib Kasahstani Almatõ lähedal asuvasse “Mägiaedniku” sovhoosi. Ta on mitu aastat töötanud kohalikus lastespordikoolis ja samal ajal on ta treener, samuti 1993. aastani Almatõs CSKA mäeinstruktor. Veel 1987. aastal tõusis Boukreev üksi suurel kiirusel Lenini tippu (7134 m), saades täiesti uue ronimistaktika rajajaks.


1989. aastal läbib ta Himaalaja teise ekspeditsiooni raames Himaalaja kaheksatuhandelise Kanchenjunga nelja tipu (kõrgeim neist on 8586 m kõrge).


Selle tõusu eest sai Bukreev spordimeistri tiitli. 1990. aastal kutsuti Anatoli Boukreev USA-sse, et vallutada Alaskal Mount McKinley (6194 m), pärast seda tõusu sai Anatoli USA-s palju häid sõpru. 1991. aasta mais vallutas ta Kasahstani esimese Himaalaja ekspeditsiooni raames kaheksatuhandelise Dhaulagiri (8167 m) ja sama aasta sügisel tõusis ta Everestile (8848 m), kuhu tõuseks veel kolm korda.


Pärast Everesti vallutamist sai Anatoli Bukreev austatud spordimeistri tiitli. Pärast NSV Liidu lagunemist sai Boukreev Kasahstani kodanikuks ja jätkas mägedes ronimist, sageli üksi ja sageli paljude välisekspeditsioonide giidina. 30. juunil 1995 Zailiysky Alataus toimunud massialpiniaadil sai Anatoli Kasahstani presidendi Nursultan Nazarbajevi isiklikuks teejuhiks.

Ta tõusis aastatel 1995–1996 Kasahstani teise ja kolmanda Himaalaja ekspeditsiooni raames kaheksatuhandelise Manaslu (8156 m) ja Cho Oyu (8201 m) kõrgusele. Üksitõusul vallutab ta järgmised kaheksatuhandelised Lhotse (8516 m), Broad Peak (8051 m), Shisha Pangma (8027 m) ja Gasherbrum II (8034 m), jõudes selle kõige tugevamate mägironijate nimekirja. planeet. Bukreevi eripära tõusude ajal oli hapnikuballoonide põhimõtteline keeldumine suurtel kõrgustel.


Kanchenjunga nelja tipu läbimisel kasutas ta hapnikku vaid korra, siis nõudis Nõukogude juhtkond garantiid, et ekspeditsioon õnnestub ja eelduseks oli hapnikuballoonide kasutamine.


Anatoli Boukreev vallutas kogu oma elu jooksul 11 ​​kaheksa tuhat planeedil eksisteerivast 14-st ja ronis 21 korda üle kaheksa tuhande kilomeetri kõrgustele tippudele, püstitades sellega SRÜ rekordi. Samuti püstitas ta aasta jooksul kõige rohkem kaheksatuhandeliste tõusude maailmarekordi.


Boukreev alistas oma elu viimased kuus kaheksatuhannet vähem kui kümne kuuga. 1996, samal aastal, toimusid Mount Everestil sündmused, millest ülalmainitud film filmiti. Anatoli Boukreev kutsutakse giidiks ühele Ameerika kommertsekspeditsioonile Everestile.


Maailma kõrgeim ja raskeim mägi on Everest, 1990. aastaks oli Anatoli Boukreev selle juba neli korda vallutanud, samas kui paljud surid mäe nõlvadel, ilma et oleks saanud isegi tippu ronida. Eakad amatöörronijad vanuses 40-50 ronisid tippu väga aeglaselt, paralleelselt teise Uus-Meremaalt pärit rühmaga.


Mõlemal rühmal polnud aega enne pimedat 7900 m kõrgusele laagrisse naasta ja nad jäid lumetormi kätte. Anatoli Boukreev, ootamata grupiliikmete naasmist, läks üksi lumetormi, võttes nendega kohtumiseks kaasa hapnikuballooni. Ta leidis kolm poolkülmunud klienti – Charlotte Foxi, Sandra Pittmani, Timothy Madseni – ja viis nad isiklikult laagrisse, päästes seeläbi nende elu.


Selle saavutuse eest pälvis Anatoli Boukreev Ameerika Alpiklubi David Soulsi auhinna, mis antakse mägironijatele, kes päästsid mägedes inimesi oma eluga riskides. Ja Ameerika Ühendriikide senat pakkus Bukreevile Ameerika kodakondsust.


Järgmisel aastal tõusis Anatoli taas Everestile, et avaldada austust neile, keda ei õnnestunud päästa, ning lasi alla ka Everestil surnud Jaapani mägironija Yasuko Namba isiklikud asjad ja andis need oma abikaasale.


Nendele Everesti sündmustele on pühendatud vähemalt kolm ekspeditsiooniliikmete raamatut – Beck Withersi “Left to Die”, Jon Krakaueri “Thin Air” ja Anatoli Boukrejevi “Tõus”.


1997. aastal, 25. detsembril, suri Anatoli Bukrejev, kes hukkus kaheksatuhandelisel Annapurnal laviinis. Boukreev paigaldas koos Itaaliast pärit mägironija Simone Moroga reelingut, kui lumekarniis äkitselt ülal varises, tekitades laviini. Simone Moro pääses imekombel ja teatas tragöödiast, jõudes laagrisse vaatamata rasketele vigastustele. Koos Bukrejeviga hukkus laviinis ka Kasahstani operaator Dmitri Sobolev.


Almatõst lendas neljaliikmeline päästemeeskond, kellel ei õnnestunud ohvrite surnukehi leida. 1998. aasta märtsis üritati järjekordselt leida Bukrejevi ja Sobolevi surnukehasid, otsiti läbi Rinat Khaibulin ja Simone Moro, kuid tulutult. Anatoli Boukrejevi mälestuseks püstitati Annapurna jalamile budistlik kivipüramiid.


Siin on tema sõbra Aleksei Koreni avaldus Bukreevi kohta. "Minu jaoks on ta lihtsalt Tolja." Tunnen uhkust, et ma teda tundsin. Teine sama kuulus mägironija, Sergei Arsentjev, tutvustas mind, nad tulid mulle 1988. aastal Peterburi külla. Boukreev oli väga tugev sportlane, hea suusataja. Üks tugevamaid kõrgmägironijaid mitte ainult Venemaal, vaid kogu maailmas. Ta ise oli väga vaikne, kinnine inimene, omaette, aga jonnakas. Kuid ilma visaduseta ei saavuta te tulemusi. Selline sportlane hingepõhjani. Tal on Alaskal McKinleys palju plaate, ta näitas seal sellist aega, et ameeriklased surid kadedusest peaaegu ära. Ma ei tea, kuidas ta Almatõs CSKA meeskonda sattus, see oli NSV Liidu parim meeskond. Ma mõtlen mõne sõbra kaudu. Kuna tal on palju tervist, jõudis ta juhtkonda. – Ta tegi tõelise vägiteo! Kujutage ette, tugeva tuulega, ilma hapnikuta läks Boukreev tüüpe otsima... Ma arvan, et vähesed oleksid läinud. Ta lihtsalt uskus oma tervisesse. Ja järgmisel päeval läksin ma ekspeditsiooni juhi Scott Fisheri selja taha.

Anatoli Boukreev (peamiselt kõik kutsusid teda Toljaks) oli professionaalne kõrgmäestiku ronija, ronimiskonsultant, erinevate ronimist käsitlevate artiklite autor, fotograaf, suusatreener ja lihtsalt väga julge ja julge kutt.

Alates lapsepõlvest armastas Anatoli mägesid. Alates 12. eluaastast hakkas ta ronima Uurali aheliku erinevatel madalatel küngastel ning tudengiaastatel reisis lõunasse ning ronis Kõrgõzstani ja Kasahstani mägedesse. Pärast pedagoogikaülikooli lõpetamist läks ta Kasahstani, et olla mägedele lähemal, et õpetada lastele mäesuusatamist. Tegelikult töötas ta mitu aastat kohalikus noorte spordikoolis suusaõpetajana, misjärel asus tööle mäeinstruktorina.

Tema selja taha jäi tohutu hulk vallutatud mägesid. Ta vallutas 14 olemasolevast 11 kaheksatuhandik mäest. Veelgi enam, ta vallutas mõned neist ilma hapnikuta (kui sa ei teadnud, kutt, on suurtel kõrgustel märgatavalt vähem hapnikku ja õhk on vähem küllastunud, mis ei aita ronimisele kaasa). Anatoli tegi üksi kiire tõusu Lenini tippu, saades NSV Liidus uue ronimistaktika rajajaks. Ja olles osa Teisest Nõukogude Himaalaja ekspeditsioonist, tegi ta esimest korda maailmas traaversi grupis (läbides vähemalt kaks tippu ja eelmisest tipust laskumine peaks toimuma järgmise suunas, kuid mitte mööda tõusuteed) Himaalaja kaheksatuhandelise Kanchenjunga nelja tipu ja sai CCCP ordeni “ Isikliku julguse eest”. Ta võitis neist kaheksatuhandest 80 päevaga 4 ja nädalaga kaks, aga sellest ei tea tegelikult keegi, sest Anatoli on tuntud kurvema loo järgi.

1996. aastal oli Anatoli Ameerika mägihulluse ekspeditsiooni kõrgmäestikujuht, mille koostas tema sõber Scott Fisher. Me ei lasku selle tõusu tragöödia üksikasjadesse, kuid asi on selles, et Anatoli, olles roninud ja laskunud Everestist ilma hapnikuta, suutis päästa 3 inimest, leides nad lumetormist. Sellest tragöödiast on kirjutatud mitu raamatut. Selle tragöödia erinevad pealtnägijad süüdistasid kõiki ja kõike ning isegi Anatolit, kuid pärast raamatu “Tõus” ilmumist (soovitame seda lugeda vabal ajal, kui olete juba kõik raamatud läbi lugenud) mõisteti Anatoli kohtus täielikult õigeks. avalikkuse silmis ning Ameerika Alpiklubi andis talle David Soulesi auhinna, mis antakse mägironijatele, kes päästavad mägedes inimesi oma eluga riskides. Tema juhtimisel tõusid Everestile esimesed indoneeslased, taanlased ja brasiillased. Ta aitas tippu jõuda isegi kogenematutel amatööridel või neil, kellel polnud mägedega mingit pistmist. Miks täpselt saavutada? Anatoli sõnul ei meeldinud talle sõna "valluta". Valluta on vägivaldne sõna ja mäed ei salli vägivalda. Seetõttu kasutas ta sõna saavutama. Anatoli oli vaatamata kahele kodakondsusele (NSVL ja Kasahstani) ka oma riigi tõeline patrioot ning pälvis mõlemas riigis autasud “Julguse eest”.

«Olen korduvalt välismaal käinud. Mõnikord olin kuus kuud kodust ära. Aga ta tuli ikka ja jälle tagasi. Sest ma igatsesin meie õhku, meie õhkkonda, milles ma üles kasvasin. Ja ma pean ennast maailmakodanikuks. Nad ütlevad mulle: Anatoli, sa treenid Ameerikas, elad Kasahstanis ja ise oled pärit Uuralitest. Vastan: "Selgub, et veedan suurema osa aastast Nepalis." Aga ma olen nõukogulik. Jäin nõukogude inimeseks. Pärast liidu lagunemist ei muutunud minus midagi.
A. Bukrejev.

Anatoli suri 1997. aastal, kui ta ronis oma 12. kaheksatuhandelisele Annapurnale. Annapurnat peetakse üheks ohtlikumaks mäeahelikuks. Laviin viis ta minema. Nagu öeldakse: "Parimad lahkuvad esimesena." Ja Anatoli oli parim ronimises, üks tugevamaid ronijaid planeedil. Tema ameeriklannast tüdruksõber püstitas mäe jalamile monumendi – traditsioonilise budistliku kivipüramiidi. Tahvlil on Anatoli kunagi visatud lause: "Mäed ei ole staadionid, kus ma oma ambitsioone rahuldan, vaid templid, kus ma oma religiooni praktiseerin."

Tema elu jooksul ja pärast tema surma kirjutati Anatoli kohta palju raamatuid. Tuntuim neist on “Tõus”, mis räägib mäehulluse ekspeditsiooniga tõusu tragöödiast. Tema auks on avatud ka fond, mis aitab Kasahstani mägironijatel ronida McKinley tippu.

Anatoli Bukrejev:Ühelt poolt sain aru, kui palju ma tean kõrgmäestikust, teisalt, kui palju ma veel ei tea... Tragöödia Venemaa ühe parima mägironijaga, ühe tugevaima ja kõige kogenum.

Kas te ei arva, et just sellepärast, et ta on kogenud, võttis Baškirov sellise vastutuse ega suutnud seda isegi nii raskes olukorras leevendada? Lõppude lõpuks ütles ta, et oli haige enne rünnakule minekut?

Anatoli: Ma võin olukorda kirjeldada. Naassime indoneeslastega ühiselt Everesti tõusult, kus olime konsultandid, koolitajad ja päästemeeskond. Jevgeni Vinogradski, Volodja Baškirov ja mina – võtsime osa nii suurest erakordsest üleriigilisest Indoneesia üritusest, mis võttis meilt palju energiat. Ma ei tea, kuidas on Ženja ja Volodjaga, võib-olla oli neil lihtsam, aga pärast eelmise aasta tragöödiat, kui nad lajatasid palju kriitikat minu õlgadele, kui ma tegin kõik võimaliku inimeste päästmiseks, oli see väga raske. minule. Tundub, et olin üks kangelastest ja samas tegin paljude arvates mõned vead. Siis surid parimad mägironimisjuhid, parimad ja kogenumad. Seesama Rob Hall, kes ronis viiendat korda ja hukkus laskumisel koos kliendiga - tema vastutas teiste, nõrgemate eest. Surid ka nõrgemad. Torm lõikas inimesed kindlasti elust ära, tegemata vahet, kes on tugev ja kes nõrk. Algas, inimesed kaotasid laskumisel nähtavuse, jäid kõrgusele, mis viis surma. Eelmise aasta tragöödia ajal päästsin kolm inimest, kuid ma ei kasutanud hapnikku. Nad ütlevad, et see on minu süü. Aga ma olin sellises vormis, ronisin eelmisel aastal kolm kaheksatuhat, viimase (Manaslu) 2 kuud enne Everesti, mul oli nii suur aklimatiseerumine, vorm, kus tundsin, et ma ei vaja lisahapnikku. Sel aastal on olukord peale autoõnnetust, peale trenni tegemata jätmist, olles läbinud 2 operatsiooni, hoopis teine.
Te puutute kokku ootamatute olukordadega. Eelmisel aastal surid parimad, tugevaimad mägironijad. Scott Fisher – pean teda Ameerika parimaks kõrgmägironijaks. Rob Hall oli Everesti ekspert, ta juhtis ettevõtet nimega Adventure Consultants ja see oli üle maailma tuntud firma, ta viis palju kliente Everesti tippu, tagades turvalisuse ja siis surid tema kaks klienti, giid ja tema ise. suri. Seda tormi ajal. Töötasin selles olukorras, tegin, mida suutsin, tõmbasin kliente välja, tehes erakordseid otsuseid, mis erinesid konservatiivsete giidide otsustest. Näiteks tegin kõike omal moel, teisiti ja see aitas mul ellu jääda ja ma päästsin teisi. Kuid need minu erakordsed otsused ei ole kuidagi kooskõlas lääne mägironijate kogemusega. Meil oli palju erimeelsusi mägironijatega, keda peetakse koletisteks (Todd Burleson, Ed Viesturs, kes on Everestil juba viiendat korda – nad seisavad nüüd sealsamas kaitseväes) Nad hakkasid mind kritiseerima. Osariikides oli ajakirjade tohututes väljaannetes (Life. Climbing jne) selle kohta palju positiivset ja palju negatiivset.

Ja seetõttu oli mul praegusel ekspeditsioonil väga suur vastutuskoorem. Ekspeditsioon pigistas minust kõik välja, sõi mu psühholoogiliselt ära. Ka Baškirov, ma arvan, pigistas see ekspeditsioon välja uskumatult palju jõudu, sest ta tegi kõik ettevalmistused, viis läbi kogu selle sündmuse. Olin konsultant. Ma ei reklaaminud oma füüsilisi probleeme, et mul oli osariikides 2 operatsiooni, istusin seal ja organiseerisin kogu varustuse ja materiaal-tehnilise ettevalmistuse ekspeditsiooniks. Volodya istus Nepalis ja juhendas meeskonda.

Ja siis tekkis meil ettenägematu olukord. Tavaliselt tuleme ekspeditsioonile, aklimatiseerume ja teeme oma spordiala ronima, andes endast kõik. Siin aklimatiseerusime ja andsime endast kõik koos indoneeslastega ning püüdsime koguda jõudu oma tähtsaimaks sündmuseks. Baškirov ja tema meeskond kavatsesid teha traaversi Lhotse – Lhotse Shar. Ja ma sain oma itaallasest sõbra Simone Moroga kokku Lhotse – Everesti traaversil. Kui me oleksime selle läbinud, oleks see olnud suure ülemaailmse tähtsusega, võrdne Lhotse massiivi traaversiga.

Arvasime, et see puhkus toob positiivse hetke ja järgmisel üritusel on suurem võimalus õnnestuda. See osutus vastupidiseks. Olles laskunud Katmandusse, langetasime pärast rasket ja tohutut tööd järsult kõrgust ja leidsime, et oleme 12 päeva passiivsed. See on nagu täielikus galopis hobuse peatamine. Või kihutab teie auto kiirusega 130 km/h ja kui järsult pidurdate, mis siis autost saab? Ma arvan, et meie kehaga juhtus sama asi.
Kõik oli nii minu kui Volodja jaoks väga sarnane. Traaversi ajal, pärast kolmandiku tegemist vajavatest töödest, ei olnud ma kaugel sellest, et igaveseks mägedesse jääda.

Volodjal oli sama asi. Esimesel etapil pidasime ühendust ja suhtlesime Vene ekspeditsiooniga. Lootsime ööbida 4. laagris, kuid selgus, et meil polnud võimalust ja alustasime kohe 3. laagrist. Ja juba 4. laagris nägin, et Venemaa meeskonnal hakkasid tekkima probleemid, mis oleks tulnud enne traaversi algust lahendada ja see langes taas koormana liidri, tugevaima ja kogenuma mägironija õlgadele. . Hommikul kell 4 lähenesime 4. laagrile, kui Venemaa meeskond oli juba lahkumas ja otsustasime paar tundi puhata, kuna marsruudil on palju inimesi ja me vajaksime pärast pidevat puhkamist. neljatunnine töö. Ööbisime Simone juures ja märkasin oma tervise juures midagi ebatavalist ning pärast seda puhkust ei olnud ma sellises vormis, nagu ootasin. Ühendasin selle asjaoluga, et tavaliselt valmistusime enne rünnakut erinevalt. Nüüd polnud meie keha selleks valmis - rikkusime tavapärast treeninggraafikut, mida järgisin 20 aastat, Volodya 25 aastat.

Baškirov võttis sellise ülesande enda peale – ta ei saanud poistele öelda – olgu, aga ma ei lähe, sest olen haige. Ta võttis selle traaversi kätte, valmistas seda 4 aastat ette - ta ei saanud muud teha kui minna...

Anatoli: Võtke näiteks Kanchenjunga. (viidates Kanchenjunga traaversile – teine ​​Nõukogude Himaalaja ekspeditsioon – toimetaja märkus) Raskele teele minekuks treenisid parimad mägironijad, ei töötanud 2 aastat, valiti välja nii, et iga piirkonna parimad pääseksid sellesse kahekümnesse ja need 20 inimest töötasid traaversil. Käimas oli võimas kaheaastane treening, parimad valiti välja Nõukogude Liidu alpinismikoolist, mis on kõrgmäestiku klassis üks maailma tugevamaid.
Ja siis me kõndisime seda traaversi. Milline tuju mul oli... Milline ettevalmistus mul oli... Milline oli meeskonna ettevalmistus... Ja nüüd võrdlen Kanchenjunga traaversi Lhotse - Lhotse Shar traaversiga. Need on identsed ülesanded. Raske öelda, kumb on raskem: Kanchenjunga on kõrgem ja pikem, kuid siin on tehniliselt keerulisem. Seal oli kõik läbi mõeldud ja tehniliselt turvaline, aga siin pole kõik nii tehniliselt ette valmistatud. Ma ei ütle poiste kohta midagi halba – ma lihtsalt ei tea. Ma tean hästi, mida ma väärt olin 6-7 aastat tagasi, mida olen väärt praegu. Saan hinnata näiteks sellesama Korotejevi ehk Bogomolovi ettevalmistust. Noored - no mis tingimused neil praegu on - ja mis tingimused olid meil näiteks koondises... Kui me Esheris elasime, siis tegime 3 korda päevas trenni, sõime 20 rubla eest, mis tänase rahaga ma isegi ei tea mitu tuhat see oleks ... ma ei saa rahast aru... Aga see oli suur raha...

Kas nad lähevad tavaliselt enne ronimist alla puhkama?

Anatoli: Jah, nad lähevad alla. Mõnikord tuled pärast rasket tööd kõrguses alla ja tabad kõrget, kuid kõrgele järgneb alati madal. Kui leiate end majanduslangusest (ja meie heaolu järgib siinuslainet), siis leiate end sellisest majanduslangusest, et teie heaolu ja kaitsejõud kehas on tavapärasest kaks korda madalamad. Ja nüüd oleme tabanud majanduslangust. Igal inimesel on teatud terviseprobleemid. Mu bronhiit süvenes, ninaneelu oli ummistunud ja tundsin end halvasti. Kurguprobleemid süvenesid mõne tunniga. Lahkusin 3. laagrist 7200 kõrguselt, tundes end suurepäraselt, ja lähenesin 4. laagrile – Volodja Baškirov oli just lahkumas. Küsisin, kuidas tal läheb. "Ma ei tunne end hästi," vastas ta. Ma ütlen, et ka minuga pole kõik korras. Ma puhkan ja vaatan, kuidas ma end tunnen. Ma töötan vastavalt oma enesetundele, kuid millegipärast ei ole ma selles seisundis, milles tahaksin olla. Temalt kõlas sama jutt. Nii et me vahetasime need sõnad.

Puhkasime kaks tundi. Simone on minust 10 aastat noorem, ta on tugev ronija, kuid mitte väga kogenud ja ma kandsin kogu seljakoti traaversile. Mõtlesin, et äkki on probleemid tingitud seljakoti raskusest, kuna kandsin palju. Kell 8300-8400 olime juba Venemaa meeskonnale järele jõudnud, neist mööda saanud ja jätsin seljakoti maha, et siis traaversile minna.

Kas olete esimene, kes ronib Lhotse Mainile?

Anatoli: Ainult Babanov tõusis meie ees püsti. Ja veel keegi. Gleb Sokolov. Ütlesin Simone’ile kogu aeg – ära kiirusta, meil on veel 2-3 päeva rasket tööd suurtel kõrgustel. Jätsin seljakoti maha – see ei teinud asja lihtsamaks. Noh, Korotejevid on juba ees, Baškirovid on ees. Baškirov, ma näen, teeb filmi – kõik on hästi. Baškirov - ta on alati iseendas, ei reklaami kunagi oma nõrkust, tema järgi ei saa kunagi aru, kuidas ta on - Baškirov on Baškirov. Vahetasime temaga sõnu. Ma ütlen: "Ma hõljun millegipärast reaalsest maailmast eemale, tunnen end halvasti, olen kas kaotanud aklimatiseerumise või olen haige." Kõik õnnestus tervikuna. Korrektne treeninggraafik rikuti ja kroonilised haigused süvenesid. Küsi abi – aga neil endal on piisavalt probleeme. Aga igaks juhuks hoiatasin, et võin siia laskumisele jääda. Kui nad näevad, et ma leban kuskil lumes, siis ärge imestage...
Ja Volodya ütleb mulle: "Kuule, mul oli öösel palavik ja ma ei tundnud end hästi." Küsisin: "Kuidas sul praegu läheb?" "See on normaalne," ütleb ta, "lihtsalt väga suur nõrkus." Ta ütleb meile - tulge sisse, ma ootan ikka viimaseid, Pershin on ilmselt viimane, ma ootan Valerat ja teie lähete läbi.
Läksime tõusu üles, mina ronisin autopiloodiga tippu, seal filmisime ja ma juba tundsin - ma olin sellises seisundis -, et kukun kaamera korpuse maha. "Simone," ütlen ma, "läheme alla seljakoti juurde, tunnen end halvasti, me otsustame, mida seal teha." Ainus, mis sellises olukorras aitab, on kiire kõrguse langus. Kui jääte kõrgusele, halveneb seisund kiiresti.

Teel alla peatusin Volodja kõrval ja ütlesin talle: "Ma ei tea, kas ma lähen alla või mitte." No neil on omad probleemid.

Muidugi, kui ma nägin, et Bogomolov tõuseb... Ja Baškirov oli otsustanud kõiki ära oodata. Bogomolov tõusis hilja. Põhimõtteliselt ei saanud liiga hilja üles tõusta...

Mis oli Baškirovi seisund, kui te alla läksite, kas ta halvenes?

Anatoli: Ma ei pööranud tähelepanu, sest olin ise halb. Simone rääkis mulle, et Volodya silmad muutusid dramaatiliselt.

Kas Baškirov oli sel hetkel prillideta?

Anatoli: Ta võttis perioodiliselt prillid eest ja töötas kaameraga. Ta vaikis oma seisundist. Ta ütles, et jääb ootama viimast ja tal on vaja samal ajal pilte teha.
Oli näha, et ta ei tunne end hästi, aga nõrk inimene, kui tal on halb, ei saa ta püsti, ei saa tööd teha. Tugev inimene suudab töötada nõrga tasemel. Seetõttu on tugeva inimese surmaoht kõrgusel palju suurem kui nõrgal. Sest nõrgemate barjäär vallandub ja tema ei lähe kaugemale, vaid tugevad ületavad ennast...

Lisaks töötasime Simonega kaheosalisena ja saime kiiresti laskuda. Kuid Baškirov oli sunnitud jääma. Ühest küljest on see vabandus enda jaoks peatumiseks. Teisest küljest pikutas ta kõrgusel ja see raskendas tema seisundit. Ja see tundub olevat lihtsam. Kui inimene tardub, tundub talle, et tal on soe ja hea, ta lihtsalt lahkub pärismaailmast. Kõrgusel on sama asi – hõljute tõesti minema ja lõpetate olukorra hindamise.

Kell oli 12, kui Baškirov viimati kontakti võttis. Tal oli vaja alustada laskumist, võib-olla vajas ta abi, kuid ta käskis meestel trassi kallal jätkata ja köied kinnitada. Ta ise oli tipust veel vähemalt 5 tundi jäänud. Mida see tähendab? Ta ei võtnud enam kunagi ühendust. Ei hinnanud ennast?

Anatoli: Esiteks, ma ei hinnanud seda. Teiseks vastutas ta grupi eest. Ta pidi rühma hindama. Oletame, et ma korraldan üritust, ronin koos meeskonnaga. Langen välja, aga mõte jääb, grupp peab edasi töötama.

Miks ta ei tunnistanud, et tundis end halvasti, ega palunud meeskonnalt abi?

Anatoli: Noh, me räägime 12 tunnist, aga tal läks väga pahaks, võib-olla 5-6 või 8 tunni pärast.

Millal sa temaga rääkisid?

Anatoli: Kell 4 laagris, 13-00 enne tippu ja kuskil 14-14.15 laskumisel.
Ronisime Baškiroviga Everesti, andsime endast ühtmoodi kõik, tegime kogu ettevalmistuse samamoodi, puhkasime samamoodi allkorrusel ja jäime samamoodi haigeks. Ma arvan, et see pole juhus. Ka minu seisund muutus mõne tunniga. Läksin sellele traaversile superproovina, uskusin sellesse õnnestumisse, olin selleks valmis. 4 tundi hiljem 7900-l telkidele lähenedes kahtlesin ürituse õnnestumises. Veel 2 tunni pärast tundsin end halvasti, veel 2 tunni pärast vedelesin reaalsest maailmast eemal. Sama lugu on Baškiroviga. Simone on tähelepanelikum, ta ütleb, et kui me Volodjaga kell 13.00 rääkisime, naeratas ta ja oli kõik korras, kuid tund hiljem muutus tema seisund dramaatiliselt.

Mis puutub päästetöödesse - kas kaheksatuhandel oli selline juhtum, kus tüübid läksid mäest üles, siis laskusid telkidesse, siis jälle kõndisid poole tee pealt päästmiseks ja öösel? Siin sa oled Everestil – ronisid sinna teist korda...

Anatoli: Töötasin kolm päeva tormis ilma nähtavuseta. Kui kõik kogenud šerpad keeldusid töötamast ja isegi telgist lahkumast. Ja üldiselt ma tean, mis kõrgused ja päästmised on pärast ronimist. Ma pidin seda tegema pärast Everesti. Mul õnnestus inimesi päästa, kui töötasin ilma hapnikuta ja ronisin Everestile. Pärast seda on raske seletada – inimestel pole õrna aimugi, millega ma hakkama sain. See on lihtsalt ebareaalne - heaolu, kulude osas. Eelmisel aastal pidin need kolm päeva äärel olema...
Lähete riskitsooni, võite säästa või jääda... Sellepärast otsustate seda teha... Noh, välismaalased, nad lihtsalt ei saanud aru, kui leidsid Baškirovi surnukeha 100 meetri kaugusel telgist, köis - nad ei saa aru, et tüübid töötasid ja tegid kõik, mis suutsid... Ja kui mees oli juba surnud ja tema abistamiseks ei saanud enam midagi teha, läksid nad telki ja hakkasid oma eest võitlema. elusid.

Kas nad läksid siis uuesti tema juurde?

Anatoli: Jah, siis lihtsalt tasuge austusvõlg, et keha mässida, et mitte jätta seda järelevalveta. Mida nad suutsid, seda nad tegid.

Himaalajas püütakse nüüd mitte riskitsooni liikuda, seal on palju kommertsüritusi. Nad püüavad mitte millegagi riskida ja mitte olla olukorras, kus neid on vaja päästa. Kui leiate end sellisest olukorrast nagu eelmisel aastal, tähendab see, et tegite vea. Viga ilmaga. See tähendab, et olete kogenematu ja teie kogenematuse tagajärjel keegi sureb. Aga mägedes, kui sa ei riski, on sul väga vähe eduvõimalusi. Ja oletame, et sel aastal suri Venemaalt 6 inimest, mis on hooaja kohta palju. See on tähelepanuväärne sündmus, antireklaam, nii-öelda vene alpinismi jaoks.

Ma olin üllatunud, kui vaatasin Makalus osalejate nimekirju. Ainult Efimovil oli 4 kaheksatuhandist.

Anatoli: See on suur probleem. Kellel kogemusi pole, ükskõik kui tehniliselt ette valmistatud ta on... Kui sul pole kogemust, suureneb risk surra, pluss kui oled tugev, aga kogenematu, on see veelgi ohtlikum. Ronite kergesti ohtlikku tsooni ja seal nurrute. Ilma kogemuseta.
Siin, näete, inimesed on kogenud, on tohutult palju võimalusi - ja nad surevad, nagu eelmisel aastal klassikalistel marsruutidel... Kõige tugevamad ja kogenumad surevad - kuna nad töötavad rohkem, pluss vastutus teiste eest sööb energiat - ja sa jääd nulli.

Vene mägironijate surm kinnitab ka teie sõnu, et sureb tugevaim ja kogenum?

Anatoli: Täpsemalt on kõige tugevamatel ja nõrgematel suurem võimalus surra ja keskel on see kuidagi lihtsam. Kui inimene kannab lisaks kõigele ka psühholoogilist vastutust teiste eest...

Vene mägironimine eksisteeris pikka aega ainult Venemaal, ainult NSV Liidus, välismaal roniti ainult oma inimestega. Nüüd tundub, et väravad on avanenud – ja ettevalmistused on järsult halvenenud. Inimesed lähevad välja nagu...

Kuidas oleks viimase võimalusega?

Anatoli: Jah, nad elavad nagu viimast korda. Peale viimast 5 aastat töötamist mõtlesin ka, millega ma varem tegelesin ja mida nüüd mitte teha. Võrdlesin end lääne mägironijatega. Nad ei võta kunagi riske. Neil on krediitkaart, pangakonto, maja Californias või kuskil saartel. Tal on hea elu, ta tuli lõõgastuma. Kellegi viga võib põhjustada teise inimese surma. Mägedes peate sõltuma ainult iseendast, oma jõust, nii et loota, et keegi suurel kõrgusel aitab, on amoraalne.

Kas meeskonnas on lihtsam töötada?

Anatoli: Meeskonnas töötades on lihtsam. Ronite koos, kannate koormaid koos.
Eelmisel aastal tegin inimesi päästes seda, mida pidasin erakordseks. Mitte ükski giid, isegi naabrite juurest, ei tulnud appi. Yasuko Namba suri – keegi ei tulnud appi. Hapnikku tõin kolmele – kolm jäi ellu. Yasuko Namba oli lähedal, kuid tal polnud hapnikku. Ma andsin ainult oma klientidele hapnikku (mul oli ainult 2 ballooni). Tõmbasin ühe oma õlgadele välja (aitades sai ta kõndida) - kõndisime 400 m 40 minutit, puhus tugev vastutuul, kõndisime tasasel maal 40 minutit. Ma lihtsalt kandsin teda enda peal. Charlette Fox. Parem on mitte sattuda sellistesse olukordadesse. Nüüd ta ei mäleta ega mõista seda. Professionaal oskab hinnata, aga jällegi ütleb professionaal – miks sa sellisesse olukorda sattusid? Oleksite pidanud seda tulemas nägema. Kui vahele jääd, oled süüdi.

Eelmisel aastal kajastasid lääne ajakirjad laialdaselt Everesti tragöödiat. Meil on midagi kirjas - sel hooajal suri kuus inimest...?

Anatoli: Mis puutub Läände, siis ma mõistsin pärast eelmise aasta tragöödiat, et iga tragöödia, igasugune lein tõmbab ligi ajakirjandust ja televisiooni. Meedia ahnitseb traagilisi juhtumeid. Kui meie tõus Everestile oleks kulgenud probleemideta, poleks keegi seda mäletanud. Ja nüüd nad mäletavad, kui head inimesed olid – nagu nad tavaliselt pärast surma mäletavad. Läänes seostatakse seda ka rahateenimisega. Olles teinud seda, mida mina tegin, ootate mingit tähelepanu, austust, kuid seal, vastupidi, hakkasid nad seda tragöödiat paisuma. Trompeti seda. Jah, surmajuhtumeid on palju. Eelmisel aastal tegime veatu tõusu Himaalajas, olime koju naasmas ning mikrobussiga sattusime autoõnnetusse, kus hukkus 24-aastane noor mägironija - olukordi on palju erinevaid...

Ja läänes ei meeldi mulle pärast eelmise aasta tragöödiat palju, sest inimesed teenivad sellega suurt hullu raha, esitades sündmusi nii, nagu Ameerika soovib, mitte nii, nagu see tegelikult juhtus. Nüüd teeb Hollywood filmi, ma ei tea, mis nad minust teevad - mingi punane täht, lipp käes - ja kuidas nad seda Ameerika ühiskonnale esitavad - selge, et see saab olema täiesti erinev...

Kas nad on sinuga sellest rääkinud?

Anatoli: Jah, nad püüavad kokkuleppele jõuda, jah... vahet pole... Ma soovin, et see poleks nagu läänes, kus inimesed teenivad raha ainult negatiivsete sündmustega. Ja nad unustavad kõik, mis puudutab miljoneid dollareid – saate lugu keerata kuidas soovite.

Everesti baaslaager, Nepal, mai 1997.

Esmane allikas (intervjuu videosalvestus) © Victor Kozlov 1997

Tekst (väljaanne): © Elena Laletina 2002

Fotod: © Gleb Sokolov 1997